Издавна умение построить дом из строевого леса считалось уважаемой профессией у народов, населяющих северо-восточную часть Европы. Умелые плотники ценились на Руси и в скандинавских странах. Секреты профессии передавались по наследству. Как заготовить древесину и построить дом знал каждый мужчина, рубке в обло мальчиков обучали с детства. Хозяин, построивший дом собственными руками, получал всеобщее признание. Уважительное отношение к таким людям сохранилось и в наше время – человека, сложившего дом из бруса своими руками, уважительно называют мастером.
Искусство деревянного зодчества основано на своде правил, эти знания актуальны и в наше время. Свои особенности имеет укладка сруба из бруса своими руками. Перед тем, как начать строительство, целесообразно ознакомиться с советами опытных мастеров.
Как организовать рабочее место?
Рабочее место для возведения сруба организуется после завершения процесса усадки фундамента. Строительная площадка включает: фундамент будущего дома, склад пиломатериала и место, где будут выполняться столярные работы.
Пиломатериал укладывают в штабель на расстоянии 4-6 метров от фундамента и укрывают от дождя, штабель не должен соприкасаться с почвой и располагается на поддоне. Между фундаментом и складом пиломатериала оборудуют рабочую зону для разметки и раскроя с верстаком высотой 1.0-1.5 м. При использовании электроинструмента, необходимо подвести электропитание.
Все столярные работы выполняют в рабочей зоне. Сборку конструкций и укладку бруса проводят непосредственно на стенах сруба. Работать на лестницах неудобно и небезопасно, для удобства используют строительные леса промышленного производства. Леса можно сделать самостоятельно – положить перекрытие на вертикальные стойки и надежно скрепить конструкцию расходным пиломатериалом.
Раскроенные детали из бруса поднимают по наклонным лагам с помощью веревки. Все работы можно выполнять вдвоем.
Как правильно уложить окладной венец?
Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.
Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.
Для гидроизоляции основания сруба используют рубероид, стеклохолст или тканый геоматериал с битумной пропиткой. Для сцепки с фундаментом, устранения трещин и воздушных каверн, слой гидроизоляции обрабатывают открытым огнем.
Как правильно собирать венцы?
Венец дома – основной элемент сруба, под венцом понимают замкнутый контур из бруса, образующий конструкцию со стыком углов под 90 градусов. Самый распространенный типоразмер для построек из цельного бруса 250 мм, из профилированного бруса – 150-200 мм. Различают следующие способы соединения в венец:
- Рубка в обло (соединение в чашу);
- Укладка в лапу;
- Крепление вперевязку с коренным шипом (сборка на шип).
Рубка в обло и укладка в лапу – это универсальные соединения, такую технологию можно использовать при строительстве из бревна и бруса. Крепление в обло или в лапу можно выполнять своими руками. Сборку на шип используют только при строительстве из бруса, крепление на шип более сложное и требует специальных навыков.
Вырубка в обло является лучшим способом укладки сруба для бани и хозяйственных построек, в лапу и на шип строят жилые постройки.
Как класть угол дома?
После того, как окладной венец уложен, можно ставить угол дома. Чаще всего индивидуальные застройщики задают вопрос: как правильно класть брус в угол дома.
Сборка углов – самая сложная и трудоемкая операция, проще всего уложить угол из венцов, собранных в обло или в лапу. Недостатком является то, что в обоих случаях образуются значительные щели, зависящие от точности вырубки связывающих элементов. Места угловых стыков герметизируют и утепляют.
Более практичным является крепление на шип, называемое «теплым углом», такое соединение более трудоемкое, но имеет ряд преимуществ:
- Торцы за край строения не выступают, кладку называют «без остатка»;
- У конструкции отсутствуют сквозные щели, угол не требует утепления;
- Замок расположен внутри конструкции, фасад приобретает привлекательный вид;
- Постройку можно возводить из бруса меньших типоразмеров.
Что такое угол в полдерева?
Кладка «в полдерева» максимально упрощает угловое соединение, в этом случае торец бруса разрезают пополам горизонтальным пропилом, одну из частей удаляют. Оставшиеся части укладывается внахлест под углом 90 градусов. Надежность стыковки бруса в этом соединение обеспечивается с помощью нагелей.
Такой строительный прием используют для облегченных построек из бревна и срубов из бруса. В полдерева строят дачные домики, бани, хозяйственные постройки и другие строения, не предназначенные для постоянного проживания.
Мастера рекомендуют: вне зависимости от способа строительства, окладной венец всегда укладывать в полдерева.
Как надежно скрепить венцы?
Принятие решения о том, как класть и скреплять венцы, зависит от типа выбранного пиломатериала. Профилированный брус надежно сцепляется собственной системой «шпунт-гребень», для усиления используют деревянные нагели – шканты, на одной стороне строения достаточно установить 6-7 таких креплений. При строительстве из цельного бруса, нагели устанавливают через каждые 500 мм.
Одновременно с кладкой и креплением проводят герметизацию и утепление межвенцовых швов. Для сруба под усадку, эта операция производится после завершения усадки.
Как контролировать сборку сруба?
В процессе строительства контролируют ряд параметров, контролю подлежит:
- Вертикальность углов;
- Горизонтальность кладки;
- Текущая высота стен.
Для контроля вертикальности, на торец каждого бруса наносят вертикальную линию. Линия располагается на равном расстоянии от края угла и размечается с помощью строительного угольника. При укладке очередного ряда, линии нижнего и верхнего ряда должны совместиться. Полученную вертикаль контролируют с помощью отвеса, нарушение целостности вертикали, свидетельствует о деформации кладки.
При кладке очередного ряда, горизонт устанавливают с помощью строительного уровня. Высоту стен измеряют от базовой горизонтальной линии, нанесенной на окладной венец.
Как использовать нагели?
Нагели устанавливают в натяг в специально высверленные вертикальные отверстия и забивают деревянной киянкой, верхние концы утапливают на глубину 20-40 мм. Каждый нагель сцепляет три ряда кладки. Для бруса толщиной до 200 мм применяют нагели диаметром 25 мм, при большей толщине – 30 мм.
При изменении температуры и влажности, деревянные нагели и стеновой брус изменяют свои размеры соразмерно без потери адгезии, металлические нагели таким свойством не обладают.
Как уложить межвенцовый уплотнитель?
Щелевой уплотнитель выполняет функции тепло- и звукоизоляции, применяется при строительстве любых построек из дерева. Тип уплотнителя и технология укладки зависят от типоразмеров пиломатериала. При строительстве из цельного бруса, слой уплотнителя укладывают при кладке каждого ряда. При строительстве из бруса естественной влажности, эта операция выполняется после усадки путем заделки щелей. В профилированном брусе для уплотнителя предусмотрены специальные пазы.
Уплотнитель для цельного бруса производят в виде ленты из пакли, льна, природного мха, для профилированного – в виде полос войлока, вспененной мелкопористой резины и пенополиэтилена. Уплотнительная лента выпускается размерам от 100 до 250 мм, уплотнительную полосу подбирают под типоразмер.
В намокшем или напитавшемся атмосферной влагой уплотнителе может появиться плесень, рекомендуется уплотнитель утопить в щель на глубину 20-25 мм, а щель обработать жидким герметиком.
Как установить внутренние перегородки?
Классическая конструкция деревянного дома – «пятистенок». Пятая внутренняя стена является несущей перегородкой и составляет с наружными стенами единую конструкцию. Такую перегородку устанавливают на собственную часть фундамента и возводят из того же материала, что и сруб. Брус в перегородке сцепляется с помощью нагелей, торцы стыкуются с наружными стенами в замок «шип-паз».
Легкие перегородки для зонирования пространства, устанавливаются после усадки. Перегородки делают из легкого пиломатериала сплошной или каркасной конструкции. К несущим стенам такие перегородки крепятся скобами или гвоздями.
Как правильно класть брус: инструкция по выполнению работ
Как правильно собирать венцы?
Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.
Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.
Венец дома – основной элемент сруба, под венцом понимают замкнутый контур из бруса, образующий конструкцию со стыком углов под 90 градусов. Самый распространенный типоразмер для построек из цельного бруса 250 мм, из профилированного бруса – 150-200 мм. Различают следующие способы соединения в венец:
- Рубка в обло (соединение в чашу);
- Укладка в лапу;
- Крепление вперевязку с коренным шипом (сборка на шип).
Рубка в обло и укладка в лапу – это универсальные соединения, такую технологию можно использовать при строительстве из бревна и бруса. Крепление в обло или в лапу можно выполнять своими руками. Сборку на шип используют только при строительстве из бруса, крепление на шип более сложное и требует специальных навыков.
Принятие решения о том, как класть и скреплять венцы, зависит от типа выбранного пиломатериала. Профилированный брус надежно сцепляется собственной системой «шпунт-гребень», для усиления используют деревянные нагели – шканты, на одной стороне строения достаточно установить 6-7 таких креплений. При строительстве из цельного бруса, нагели устанавливают через каждые 500 мм.
Одновременно с кладкой и креплением проводят герметизацию и утепление межвенцовых швов. Для сруба под усадку, эта операция производится после завершения усадки.
Щелевой уплотнитель выполняет функции тепло- и звукоизоляции, применяется при строительстве любых построек из дерева. Тип уплотнителя и технология укладки зависят от типоразмеров пиломатериала. При строительстве из цельного бруса, слой уплотнителя укладывают при кладке каждого ряда. При строительстве из бруса естественной влажности, эта операция выполняется после усадки путем заделки щелей. В профилированном брусе для уплотнителя предусмотрены специальные пазы.
Уплотнитель для цельного бруса производят в виде ленты из пакли, льна, природного мха, для профилированного – в виде полос войлока, вспененной мелкопористой резины и пенополиэтилена. Уплотнительная лента выпускается размерам от 100 до 250 мм, уплотнительную полосу подбирают под типоразмер.
В намокшем или напитавшемся атмосферной влагой уплотнителе может появиться плесень, рекомендуется уплотнитель утопить в щель на глубину 20-25 мм, а щель обработать жидким герметиком.
Как укладывать несущие стены
Применяются следующие варианты укладки:
- «с остатком», когда выступающие части материала выходят за габарит дома;
- «без остатка», когда угловые элементы укладки установлены заподлицо.
Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.
Преимуществами первого способа являются следующие:
- Уложенный угол дома получается более теплым.
- Возводимая конструкция оказывается технологически более простой в укладке.
- Стены дома получаются более устойчивыми.
- Повышенный расход.
- Увеличение трудоемкости укладки.
- Невозможность последующей отделки дома.
Преимущества способа укладки «без остатка»:
- Более современный вид готового дома (или бани).
- Высокая надежность соединения стен.
- Возможность последующей отделки стен сайдингом или другими материалами.
Особенности установки бруса 150х150 мм
Профилированный брус 150х150 мм – самый распространенный сортамент погонажа, который используется при строительстве дома либо бани. Класть брус на дом следует, четко представляя все его достоинства и недостатки.
- Такой стройматериал поставляется в готовом состоянии, со всеми необходимыми пазами и профилями (ассортимент может быть выбран в соответствии с пожеланиями покупателя), а также с требуемыми по стандарту показателями относительной влажности древесины.
- Существенно уменьшаются сроки строительства.
- Уменьшается значение абсолютной усадки дома.
Класть брус при строительстве бани можно без установки уплотнителя, поскольку это сооружение используется кратковременно. Иногда для сохранения тепла щели между брусьями подвергают конопачиванию.
Подготовка к укладке первых венцов
Для строительства дома из бруса чаще всего используют мелкозаглубленный ленточный или свайный виды фундаментов. Можно строить такой дом и на монолитном фундаменте, но это оправдано только в том случае, если строительство ведется на подвижном грунте. В остальных же случаях стоимость строительства монолитного фундамента не оправдана чисто экономически.
Схема укладки бруса на фундамент.
Монолитный и ленточный фундамент служат ростверком для сруба. При применении свайного фундамента ростверк формируется из первых уложенных венцов. Крепление бруса к фундаменту монолитного или ленточного типа может быть выполнено двумя способами:
- жесткая фиксация;
- накладной монтаж.
Первый вариант намного превосходит второй как по надежности, так и по сложности выполнения. Поэтому на практике чаще используют все же второй вариант, как более простой в исполнении. Но, вне зависимости от выбранного способа, для проведения крепежных работ понадобятся следующие инструменты:
- гидравлический уровень;
- рубанок (предпочтительнее использовать электрический);
- ручная пила;
- большая деревянная киянка;
- набор гаечных ключей (при жестком варианте крепления).
Схема крепления брусьев между собой.
После застывания фундамента, но до начала укладки с помощью гидравлического уровня нужно проверить его на горизонталь. Такая горизонтальная плоскость фундамента должна быть абсолютно ровной, поскольку от этого напрямую зависит качество и надежность будущего сруба. Перепад на ленте одной стены не должен быть больше 1 см. При обнаружении выпуклостей их нужно срезать шлифовальной машиной, а впадины заполнить раствором цемента и дать время ему надежно схватиться.
Непосредственно перед тем, как положить венцы, нужно выполнить гидроизоляцию фундамента. Ее выполняют минимум в два слоя, с укладкой между ними подкладочной доски. Подкладочная доска, а соответственно, и второй и последующие слои гидроизоляции должны быть шире ленты фундамента по всему его периметру приблизительно на 25 см.
В качестве изоляционного материала чаще всего используют два слоя рубероида, а в последнее время к ним для большей надежности принято сверху добавлять и слой стеклоизола. При выполнении работы по гидроизоляции нужно обязательно учитывать, что в углах фундамента слои рубероида обязательно должны быть уложены внахлест.
Первый ряд бруса на фундамент — Справочник домашнего мастера
Укладка самого первого венца дома из бруса должна быть выполнена очень основательно и с математическим подходом, чтобы стены дома встали ровно под 90 градусов.
И если вы хотите построить дом из бруса который будет служить вам долгие годы, отнеситесь к этому этапу строительства самым серьёзнейшим образом.
Ещё до укладки 1-ого венца прокладываем два слоя гидроизоляции, подкладочную доску, а затем дополнительный слой гидроизоляции.
Но перед тем как преступить к монтажу гидроизоляции на фундамент требуется проверить, его горизонтальность.
Простой уровень может давать большую погрешность и для этого лучше применить его гидравлический вариант, который можно купить или использовать для этого прозрачный шланг.
Перепад по уровню не должен превышать 1 см на всем фундаменте. Плоскость можно выровнять раствором, применением подкладочной доски разной толщины или разного количества слоев гидроизоляции. Если перепад по уровню значительный и нет времени на выравнивание раствором, можно использовать бруски разной толщины под подкладочную доску или электрическим рубанком подогнать толщину подкладочной доски.
Следующим этапом процесса укладки первого венца из бруса выступает сам подбор и обработка правильного материала. Ни в коем случае нельзя просто взять первый попавшийся брус и начать его монтаж.
Не качественно обработанный брус, или брус смонтированный без учёта требований выбора, приведёт к более раннему началу работы по замене нижнего венца.
Выбор самого лучшего бруса для первого венца — залог долгой «жизни» дома
Брус для первого венца начинаем готовить заранее. Как только доставите пиломатериалы на участок, нужно выбрать самые лучшие брусья, без большого количества сучков, без синевы, прямые без изъянов. По срезу годовых колец нужно выбрать брус, у которого плотность колец как можно больше, а сам брус является средней частью дерева. На торце вы должны увидеть окружности, расходящиеся от центра.
Торцы не требуют обработки, они должны остаться чистыми. Через торцы будет выводиться избыточная влага.
От степени обработки структуры древесины напрямую будет зависеть срок службы самого нижнего венца и время, которое оно простоит до замены. Поэтому не торопитесь и основательно подготовьте весь материал для нижнего венца. И хотя до устройства потолка в деревянном доме из бруса ещё довольно далеко, но первый шаг уже сделан!
Первый венец не нужно крепить к фундаменту. Дело в то, что дом из бруса сама по себе тяжелая конструкция и будет прекрасно стоять без крепления анкерами.
Угловые стыки делаются без замков, стыкуя брус торцами. Делается это для того, чтобы была возможность заменить любой брус, без необходимости разборки в углах.
Брус в углах и при примыкании перегородок сплачивается металлическими креплениями: крепёжными перфорированными пластинками или скобами.
Если длинна противоположных сторон равна между собой, а расстояние по диагонали дома между противоположными углами совпадают, можно сделать вывод о том, что углы дома стоят верно.
Для проверки углов можно применить заводской лист фанеры или ОСП, если приложить его изнутри бруса к внутреннему углу и по нему выставить брус.
Подготовка материала к укладке
Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.
Чтобы правильно класть брус, следует его подготовить. Для чего выполняют пропилы, используя шаблоны, приготовленные заблаговременно. Укладка бруса может вестись двумя способами:
- С остатком: в «охряп», в полдерева, в «курдюк».
- Безостаточный способ: в полдерева на вставном шипе, на коренном шипе, в «лапу», на вставном шипе.
После выполнения всех пропилов каждый элемент обрабатывают антисептическим составом. Бруски нижнего венца покрывают с 4-х сторон, все другие — с 3-х. Весьма надежный и испытанный поколениями защитный состав — отработка машинного масла.
Как обеспечить жесткую фиксацию?
Схема опалубки для фундамента.
Жесткую фиксацию выполняют с помощью фундаментных болтов или хомутов. Если при заливке фундамента была предусмотрена схема крепления нижнего ряда бруса к фундаменту, то это лучше и проще всего.
Такая система формируется из фундаментных болтов, вмурованных в верхний слой фундамента в процессе заливки. Для этого сразу же по завершении заливки в верхний слой фундамента минимум на треть своей длины с шагом в 0,5 м погружаются фундаментные болты с коническими окончаниями. При этом следует предусмотреть возможность фиксации каждого уложенного венца минимум двумя болтами.
Нужно до начала укладки подготовить и нижние венцы, высверлив в них отверстия. Шаг отверстий должен совпадать с шагом вмурованных в фундамент болтов, чтобы непосредственно при укладке в отверстия могли войти их шпильки. Венцы подгоняют по размерам фундамента, если сруб будет выгоняться «в лапу», или оставляют с запасом, если планируется выгонка сруба в «чашу».
Венцы крепят к фундаменту контргайками, предварительно под них подкладывают широкие шайбы для лучшей фиксации. Причем во избежание перекосов гайки нужно закручивать последовательно по всему периметру фундамента, проворачивая каждую не больше чем на 2-3 оборота.
Виды фундамента.
Немного иначе выглядит схема крепления венцов на свайном или свайно-винтовом фундаменте. Чтобы прикрепить на такой фундамент первые венцы, на углубленные в землю сваи монтируются специальные оголовки, напоминающие по своему внешнему виду букву «П». В их боковых пластинах заранее предусмотрены отверстия для крепления.
В смонтированные на сваях оголовки укладывают в 2-3 слоя лист рубероида и только потом — венцы. Брус укладывают в пазы оголовков, соединяя его в углах в «лапу» или в «чашу», и фиксируют при помощи винтов или шпилек и контргаек. В последнем случае требуется дополнительно просверлить насквозь весь венец, причем шаг отверстий в венце должен точно совпадать с шагом отверстий в оголовке.
Накладной монтаж для выгонки срубов используют намного чаще, поскольку при его выполнении жесткая фиксация сруба к фундаменту отсутствует, а неподвижность нижних венцов обеспечивает сам вес сруба. При таком способе укладка первого венца на фундамент выполняется по той же схеме, что и при жесткой фиксации, за исключением использования фундаментных болтов и гаек.
Утепление дома из профилированного бруса
Любое соединение бруса — это место, через которое поток воздуха проходит быстрее, нежели через массив древесины. А значит, оно нуждается в утеплении. Производители позаботились о том, чтобы минимизировать поток воздуха, профилируя брус разными способами. Именно сложный профиль позволяет обеспечить дому из профилированного бруса теплосбережение, и минимизировать использование теплоизоляционного материала.
Способ утепления зависит от вида профиля бруса, т.к. некоторые из них не позволяют использовать утеплитель между брусьями, а при монтаже других, наличие утеплителя – обязательное условие.
без межвенцового утеплителя. Это немецкий профиль («гребенка») позволяет сделать настолько плотное соединение брусьев, что утеплитель не потребуется. Что, однако, не исключает необходимости использования утеплителя для конопатки внешней части стены. В частности после окончательной усадки дома;
Сборка дома из бруса с межвенцовым утеплителем (профиль “финский”)
Для укладки между венцами используются преимущественно натуральные материалы без синтетических волокон, как правило, джут (джутовый войлок) или лен (евролен, джут-лен). Это ленточные материалы, которые изготавливаются из джута и льна в определенной пропорции. Ширина полосы 50-259 мм, толщина 5-10 мм.
| Плотность, гр/м.кв. | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Стоимость, руб/рул. |
|---|---|---|---|
| 350 | 5-6 | 100 | 105 |
| 150 | 145 | ||
| 200 | 165 | ||
| 550 | 8-10 | 100 | 145 |
| 150 | 195 | ||
| 200 | 235 |
Для конопатки часто используют льняную веревку.
Тонким джутом удобно делать и конопатку, и утепление проемов.
Конопатка брусовых стен и утепление проемов (оконных, дверных)
Мох, несмотря на то, что является экологически чистым сырьем для конопатки в наших краях особым спросом не пользуется.
Менее распространена сегодня пакля. Хотя в настоящее время этот материал претерпел ряд изменений. Паклю, предназначенную для конопатки деревянного дома, размягчают эмульсией (химический состав), что делает ее более мягкой.
Отличительной чертой натуральных утеплителей является экологичность и сохранение хорошей вентиляции. В числе недостатков: сложность конопатки, привлекательность для птиц и насекомых, целостность шва нужно постоянно проверять и подправлять, вероятность появления сколов на брусе после конопатки (след от инструмента). Кроме того, натуральные материалы не гигроскопичны.
На рынке представлены и утеплители с синтетическими волокнами, но их эффективность более низкая, по сравнению с натуральными теплоизоляционными материалами.
Герметик для заделки швов в стенах из профилированного бруса
- Perma-Chink. Акриловый герметик с широкой цветовой гаммой. Стоимость 30 500 руб. за ведро 19 литров или 925 руб. за картридж 325 мл.
- Remmers Acryl 100. Акрилокаучуковый герметик. Цена 377 руб/600 мм. Продается в тубах, совместим с большинством красочных материалов.
- Check Mate. Эластичный герметик для трещин. Стоимость 925 руб. за картридж 325 мл.
- Латексный герметик. Отличная адгезия, широкая цветовая гамма. Стоимость 26 000 за 18 л.
- Акцент. Можно наносить на влажную поверхность. Цена 3 942 за 15 кг.
- Атакамаст. Стоимость 1 800 за 15 кг. Пользователи отмечают неудобную фасовку и нанесение этого герметика.
Заключение
Укладка брусчатки своими руками позволит сэкономить значительное количество средств на оплату мастеру
Но, важно соблюдать технологию укладки и качественно выполнять все процессы. На каждом этапе проводится контроль качества работ
Если проигнорировать какой-либо процесс или выполнить его некачественно, то значительно уменьшается срок эксплуатации дорожного покрытия. На материалах также не следует экономить.
Чтобы оптимизировать затраты, можно выбрать золотую середину между качеством и стоимостью. Всякий материал, даже не самый дорогой, должен быть качественным. На устройстве основания также можно где-то сэкономить, но все слои должны быть в наличии, и их толщина должна быть не меньше допустимых норм. Соблюдение всех норм и правил укладки тротуарной плитки позволит длительное время её эксплуатировать.
Начинающим строителям: как правильно класть брус?
Брус считается самым распространенным материалом для частного строительства. Его производят из различных пород древесины. В настоящий момент особой популярностью пользуется клееный материал, технология изготовления которого заключена в клеевом составе.
Угловые и поперечные соединения брусьев.
Сечение изделий для возведения дома или бани подбирают в соответствии с климатическими условиями и частотой эксплуатации (круглый год или по сезонам) будущей постройки. Многих начинающих строителей интересует то, как класть брус.
На самом деле технологией предусмотрены различные варианты укладки бруса. Наиболее известными являются «в лапу» и «в чашку» (или «в обло»). Данные схемы сложны для укладки, требуют специальных знаний и опыта работы со срубами. Укладка бруса в соответствии с этими способами возможна только мастером-профессионалом. Но отчаиваться не стоит. Начинающим строителям есть чему учиться, ведь вполне можно освоить и альтернативные варианты укладки.
Несколько рекомендаций по укладке
Схемы ориентации брусьев.
- Древесину выбирают зимней валки, которая была спилена с декабря месяца по март.
- Сушку осуществляют в течение 1 месяца под укрытием с естественным вентилированием.
- Хранят материал на подложке с зазором в 20,0 см от земли, 10,0 см между рядами, 5,0 см — между брусками.
- Трещин, вмятин или сколов на изделиях наблюдаться не должно. Присутствие сучков тоже не приветствуется, поскольку, высохнув, они выпадут и оставят отверстия.
- Первым симптомом гниения древесины является синюшный оттенок.
- При внимательном осмотре бруса на нем не должно обнаруживаться следов присутствия насекомых-жучков. Если имеются мелкие отверстия, значит, дерево поражено, и его необходимо сжечь.
- Изделия должны быть ровными. Диспропорции относительно оси существенно усложнят строительство и могут быть причиной неприятных последствий в будущем в процессе эксплуатации постройки.
- Укладка первого венца должна производиться из бруса с древесиной дуба либо лиственницы (сечение 20,0х20,0 см).
- Стены возводят из сосновых пород (сечение 15,0х15,0 см).
Подготовка материала к укладке
Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.
Чтобы правильно класть брус, следует его подготовить. Для чего выполняют пропилы, используя шаблоны, приготовленные заблаговременно. Укладка бруса может вестись двумя способами:
- С остатком: в «охряп», в полдерева, в «курдюк».
- Безостаточный способ: в полдерева на вставном шипе, на коренном шипе, в «лапу», на вставном шипе.
После выполнения всех пропилов каждый элемент обрабатывают антисептическим составом. Бруски нижнего венца покрывают с 4-х сторон, все другие — с 3-х. Весьма надежный и испытанный поколениями защитный состав — отработка машинного масла.
Правила по укладке бруса
На разостланную по всему периметру фундамента пароизоляцию раскладывают рейки (толщиной не больше 1,5 см), длину реек делают равной ширине фундамента. Междуреечные промежутки предусматривают в 20,0-25,0 см.
Первый ряд кладут из брусков лиственных или дубовых пород с сечением 20,0х20,0 см. К основанию его ничем не прикрепляют, поскольку за счет тяжести стен и всей конструкции он будет капитально припечатан к фундаменту. После монтажа базового венца проверяют уровнем его горизонталь, от ее ровности зависит вся геометрия постройки. Зазоры между основанием и венцами заполняют монтажной пеной.
Схема укладки бруса.
Далее прокладывают слой утеплительного материала. Им может выступать:
- джутовое волокно — наиболее надежный и практичный материал, укладываемый непосредственно между брусом;
- скрученная пакля — менее дорогой утеплитель;
- мох, который можно приобрести почти даром.
Мох и паклю кладут таким образом, чтобы края материала выступали из брусков порядка 15 см. После усадки строения этими концами завершают конопатку. Конопачение мхом и паклей возможно выполнить по окончании строительного процесса.
Строительство каркаса стен
Для второго и следующих венцов применяют брус 15,0х15,0 см. Бруски кладут и скрепляют деревянными нагелями либо штырями из металла.
Последовательность укладки 2-го и следующих венцов:
- новый брусок кладут и подгоняют;
- просверливают отверстия с промежутком 120,0-150,0 см, которые проходят через брус сверху и до середины (не более) бруса снизу;
- верхний брус снимают и в отверстие нижнего вбивают нагель (шкант);
- укладывают теплоизолирующий материал;
- брус ставят на место, отверстия совмещают с нагелями, забивают до усадки на место.
Проемы под двери и окна предусматривают сразу же либо пропиливают в дальнейшем. Монтировать двери и рамы сразу не рекомендуют, поскольку при усадке на них могут появиться деформации.
Два верхних ряда брусков не крепят.
Вот и все тонкости того, как выполняется технология укладки для бруса.
Главное — правильно освоить схему укладки и научиться в совершенстве ее применять.
7 способов соединения бруса в углах. Новый крепеж — пружинный узел «Сила» ( и конопатки не нужно)
При строительстве дома, веранды, любой другой постройки из бруса возникает вопрос: как соединить брусья между собой (перпендикулярно). От прочного соединения зависит прочность постройки.
Есть спец. оборудование, которое помогает точно выполнить пазы и шипы. Но такое оборудование используется лишь на крупных предприятиях.
Расскажем, как самостоятельно выполнить соединение бруса в углах.
Чтобы избежать продувания углов нужно выполнить особые формы соединений.
Самый известный – «ласточкин хвост»
Еще называют «сковородень». Способ основан на паз-шип своеобразной трапециевидной формы. Соединение хорошо переносит деформацию древесины. Достигается оптимальная прочность соединений. Делается шаблон для бруса и бензопилой спиливаются элементы.
Есть минусы такого соединения:
- В наклонные углы проникает влага. Может образоваться плесень, гниль. Поэтому углы тщательно гидроизолируют,
- Сложность создания вырубки. Только профессионал сможет правильно сделать,
- Дополнительно нужно обкладывать углы теплоизоляционным материалом.
В лапу
Косые запилы бруса делает узел статичным. Очень прочное соединение, хотя и сложное как и «ласточкин хвост».
Односторонний паз
Ошибочно считают такое соединение сомнительным в плане прочности. Брус фиксируется не только по одному вектору. Следующий венец прочно скрепляет конструкцию.
Двухсторонний паз
В каждом брусе делается вырубка в четверть дерева. Это более простое соединение. Легче вырезать 2 паза, чем один наполовину.
Соединение встык
Это еще более простое решение. Чтобы соединение было крепким и не расползалось, его фиксируют металлическими или деревянными элементами. Используют металлические уголки со скобами или другим крепежом.
Нагели из арматуры не советуют использовать по причине их рельефной поверхности. Брус может застрять, и будут зазоры. Советуют использовать деревянные нагели из дуба или березы. Мировые эксперты в строительстве рекомендуют деревянные нагели с квадратным сечением.
Минус: как не герметизируй, утепляй щели в углах, они все равно будут промерзать.
Соединение в пол дерева
Это наиболее популярный вид. Дополнительно забивают нагели. Брус хорошо держится в углах и в нем не появляется столько щелей, как в предыдущем варианте.
Угловое соединение – теплый угол
Способ не требует особой сноровки и опыта. Его сделать гораздо проще. Он не требует точности в подгонке. Если возникнут щели, то их нужно заделать уплотнителем.
Пружинный узел «Сила»
Брус постепенно усыхает, дает усадку. При этом всегда образуются щели. Пружинный узел подтягивает верхний брус к нижнему. Зазоры, щели не появляются. Поэтому не требуется конопатить. Возможна лишь небольшая герметизация. Более того, с пружинным узлом работать быстрее и легче.
Стоит такое изобретение от 50 руб. за штуку. Для работы еще нужна дрель с низкими оборотами и насадка.
Кладка бруса: выбор материала и этапы возведения
Без строителей с опытом редко обходятся работы по возведению частного дома из бетона, искусственного камня. Но собственноручно сложить деревянный дом из строительного бруса сможет любой мастер. Достаточно небольшого столярного опыта, точного следования технологии, готовности опорного фундамента.
Стройматериалы
Выбор материала – начало строительных работ. Ошибки, упущения отражаются на результате. Основной пиломатериал – строганный брус – выбирают с учетом следующих рекомендаций:
- Оценивают качество дерева на предмет количества сучков, следов повреждений от древоточцев, оттенков синевы. У более качественных образцов материала характерные годовые кольца расположены очень плотно друг к другу.
- Определяют тип бруса: непрофилированный подходит для неответственных подсобных, хозяйственных построек; профилированный, благодаря точной обработке, обеспечивает плотное прилегание, фиксацию изделий, дает небольшую усадку – до 5%; клееный – наиболее качественный, прочный материал из высушенных ламелей, усадка материала практически нулевая.
- Выбирают размеры пиломатериала. Толщина 90-100 мм подходит для построек с летним (сезонным) проживанием, 150 мм – для домов с постоянным проживанием, 190-200 мм – для северных районов.
- Определяют породу дерева. Лиственница имеет наиболее достойные характеристики. За ней следуют сосна, ель.
Способы угловых соединений
Угловое соединение – основа рабочей технологии при строительстве сруба. Может иметь сложное, упрощенное исполнение.
Соединение бруса «в лапу»
Соединение без серьезного опыта собрать сложно. Но вариант популярен. Многое решает точная предварительная разметка с применением шаблонов. По разметке производят вырубку щечек. Затем, проверяют соответствие полученной «лапы» шаблону.
Достоинства соединения: получается эстетичный ровный угол, отсутствие выступающих частей сборных элементов удобно для выполнения внешней облицовки здания, материал расходуется рационально.
Недостатки:
- Получаемые углы более холодные, чем в конструкциях с выносом.
- Без защиты возможно пересыхание, растрескивание материала на углах постройки.
- Сложность выполнения кладки без навыков.
Соединение бруса в чашу
Метод заимствован у самого древнего способа соединения бревен с вырубкой (в месте укладки поперечных изделий) округлой чаши, которую предки называли «обло». Способ соединения предполагает выступающие за торец постройки остатки пиломатериала (до 0,3-0,5 м). Осложняет отделочные работы, если предусмотрена облицовка стен. Готовое сооружение получается более устойчивым, теплым, чем при соединении углов «в лапу».
Для бруса замочный паз получается в результате поперечных надпилов с выборкой дерева между ними. В случае одностороннего паза, изделие надпиливают только сверху, на половину высоты бруса. Для двустороннего замкового соединения пропилы располагаются вверху укладываемого изделия, снизу, глубина пазов составляет четверть высоты. Четырехсторонний замочный паз образуется пропилами со всех сторон. Сборка соединения не сложнее детского конструктора.
Соединение бруса в паз
Другое название соединения – «теплый угол». В стык для эффективной теплоизоляции укладывают растительный войлок, другой межвенцовый утеплитель. В первом брусе готовят паз со стороны стыкования второго изделия; на торце другого бруса вырубают (вырезают) ответный шип, обеспечивающий плотную посадку в подготовленный паз; два бруса соединяют, в месте стыка может забиваться круглая шпонка из твердого сырья.
Соединение бруса в шпонку
В стыкуемых на углу изделиях, выбирают пазы, которые при позиционировании брусьев совпадают, образуют полость запланированного сечения. Для соединения угловых элементов сруба в пазы очень плотно вколачивают шпонки соответствующего размера, формы. Подходит осина.
При плотной посадке шпонки (изделия бывают прямые, призматические, с зазубринами, гладкие, с сечением в виде «ласточкиного хвоста», прямоугольника) обеспечивается прочность углового соединения, заметно снижаются теплопотери на участке конструкции. Места шпоночного соединения стыкуемых изделий чередуют при кладке следующих венцов в шахматном порядке.
Угловое соединение встык
Соединение получают плотной подгонкой ровного торца одного изделия к боковой грани другого. От расползания конструкцию предохраняет фиксация соединяемых элементов гвоздями, шипованными металлическими пластинами, скобами с саморезами. Угловое соединение отличается быстротой сборки, легкостью подготовки. Но самый простой метод применяют для первого венца сруба (не всегда), при возведении хозяйственных построек, подсобных помещений. Причина – существенные потери тепла полученных построек через соединительные щели.
Укладка первого венца
Важность точно выверенной, выполненной с соблюдением необходимых требований укладки первого (нижнего) венца на подготовленный фундамент очевидна. Но перед технологической операцией требуется тщательная подготовка:
- Пиломатериал покрывают антисептической пропиткой. По поводу обработки пленкообразующими составами торцевых поверхностей пиломатериала существуют противоположные мнения. Аргумент сторонников такой обработки – пленка не дает быстро испаряться древесной влаге через поперечные срезы. Край заготовки не будет пересыхать, растрескиваться. Оппоненты уверены, что пленка – причина накопления влаги в теле деревянного изделия, возможного образования очагов поражения грибком. Предлагают покрывать торцы материалами (известью, водоэмульсионной краской, глиной), которые бы не препятствовали естественному выведению влаги, или ничем не обрабатывать торцевые поверхности.
- Проверка горизонтальности верхней поверхности фундамента, ростверка точным, безотказным гидравлическим уровнем. Выявленные отклонения, перепады от 1 см выравнивают компенсирующим слоем цементно-песчаного раствора.
- На будущем стыке фундамента и стен сруба укладывается надежный гидроизоляционный слой. Отсутствие, некачественная укладка – разрушающий фактор для деревянной конструкции. Наиболее нагруженный (от веса наземной части постройки) первый венец начнет намокать, капиллярная влага от опорного фундамента станет подниматься вверх. Перед постоянной влажностью может оказаться бессильным любое антисептическое покрытие. Нижний брус может разбухать, структуру материала начнет разрушать плесень. Гидроизоляция из рубероида или подобного материала в два слоя настилается на верх фундамента. Правила укладки: на углах, изгибах линии фундамента, рулонный материал укладывают внахлест, с промазыванием перекрываемых участков битумом, плотным прижатием друг к другу, оставляют боковые свесы гидроизоляции (примерно 0,25-0,3 м). Сверху рубероида размещают укладочную доску, которую накрывают еще одним слоем гидроизоляционного материала.
После завершения подготовительного этапа приступают к основной процедуре укладки нижнего венца. На материал гидроизоляции (рубероид) укладываться не будет. Создается еще один промежуточный слой – зазор формируют тонкими (10-15 мм) рейками, которые через каждые 25-30 см размещают поперек линии фундамента по периметру первого венца. Рейки предварительно пропитывают антисептиком. Образованная воздушная прослойка между нижним уровнем венца и фундаментом герметично заполняется монтажной пеной.
Детали первого венца укладывают поверх реек, проверяют, выставляют горизонтальность, контролируют перпендикулярность (соответствие изломам фундамента) углов, равенство диагоналей, нижний воздушный зазор задувают пеной.
На углах брусья первого венца стараются не соединять замками (применяют металлические пластины, скобы), чтобы при ремонте, реставрации любой элемент мог легко демонтироваться.
Необходимость жесткого крепления нижнего венца к фундаменту – спорный вопрос. Одно мнение – при безошибочной укладке пиломатериала, готовый сруб будет устойчивым, надежно придавит к фундаменту нижний венец массой конструкции. Значит, жесткая фиксация не требуется. Исключение – когда стена дома длиннее применяемого стандартного бруса, размер пиломатериала придется наращивать. Другие специалисты придерживаются мнения о большей устойчивости, сохранности геометрических параметров постройки, если при возведении было выполнено крепление первого венца к фундаменту анкерами.
Подробное видео о монтаже первого венца сруба:
Укладка второго венца
Технология формирования второго, следующих венцов происходит по стандартной схеме. Составляется схематический рисунок сборки сруба с маркировкой каждого строительного элемента, где указан номер венца, обозначение стены, перегородки, видны места соединений, стыков, необходимых проемов. Затем, проводится подготовка пиломатериала: разметка, порезка в размер, подготовка соединительных пазов, пропитка антисептиком, сушка, необходимая сверловка под нагели.
После укладки заготовок, полученный венец скрепляют с нижним ярусом. Применяют металлические, деревянные нагели, длиной от 1,5 высоты применяемого бруса. Гвоздь, заостренный круглый штырь забивают молотком. При использовании деревянного нагеля, предварительно готовят отверстие немного большей глубины, меньшего диаметра, чем изделие (для плотной посадки, повышающей жесткость скрепляемой конструкции).
Верх вбитого нагеля должен заглубляться в брус на 20-40 мм, чтобы избежать деформационных процессов при усадке сруба. Если дом строится из цельного бруса, нагели располагают через 0,5 м. Для сцепляемого системой «паз-гребень» профильного бруса достаточно 5-7 нагелей на сторону постройки.
При возведении верхних ярусов намного безопаснее работать с лесов, а не с лестниц. С настила выполнять рабочие операции становится удобнее.
Параметры контроля конструкции: высота, вертикальность углов, горизонтальность кладки каждого венца. Правильное положение регулируют межвенцовыми прокладками.
Межвенцовый утеплитель
Щелевой уплотнитель для деревянных срубов выполняет роль тепло-, шумоизоляции. Укладывается одновременно с брусьями. Если сруб выполняют из дерева с естественной влажностью, уплотнителем заделывают щели после усадки.
В профилированный брус утеплитель в виде полосы вкладывается в предусмотренные профильные пазы. Материал – войлок, мелкопористая резина, вспененный полиэтилен. Для уплотнения щелей сруба из цельного бруса применяют ленты льна, пакли.
В деревянных постройках не применяют минеральные, синтетические утепляющие уплотнители. Материалы накапливают влагу, которая разрушает структуру древесины.
Рекомендуется щель с утопленным на 20 мм уплотнителем обработать жидким герметиком.
Из качественного бруса с соблюдением технологии строят долговечные, теплые дома. Их отличает доступность умеренная нагрузка на фундамент, на опорной конструкции можно дополнительно сэкономить. Но главное, что получают владельцы – эстетичный, наполненный сильной природной энергетикой интерьер.
Интересная, познавательная анимация технологии сборки дома из бруса: