В ходе строительства дома, часто для сооружения перекрытий используют деревянный брус, который станет надежной опорой для пола, потолка. Основными точками крепления становятся стены, которые чаще делают из бетона. Есть способы крепления дерева, бетона, но по отдельности. Как скрепить два разных материала?
Как, чем крепить
Брусья укладывают под настил из фанеры, обработанной доски. Чтобы основание было прочно зафиксировано, не возникало трещин, подвижек, нужно выполнить прочное крепление к бетонной стене. Если дом многоквартирный, есть соседи снизу, рекомендуется рассматривать методы фиксации без крепежа, чтобы не нарушить звукоизоляцию.
Применяют резиновые прокладки, которые поглощают возникающую вибрацию. Прослойки помогают выровнять положение лаг, выставить в уровень.
Можно не бояться, что пол получится ненадежным: при зажатии резиной получается плотное прилегание, обеспечивающее достаточный уровень фиксации. Обшивка настилом помогает стянуть конструкцию, перекрытие прижимается мебелью, техникой.
Нужно использовать в работе только сухой брус, лучше, если дерево просушили камерным методом. Влажное, по мере просыхания будет деформироваться, может покрыться сильными трещинами, пол будет небезопасным.
Снизить риск разрушения основания можно, если использовать составной брус, сбитый из двух – трех досок. Для соединения элементов применяют гвозди, саморезы, которые располагают в шахматном порядке.
Крепление к бетонному полу производят в помещениях с залитой бетонной стяжкой. Чаще, в частных домах, где не возникнет претензий по поводу звукоизоляции. Можно применять любой тип креплений.
Для работы понадобятся электроинструменты: лобзик, перфоратор, дрель. Нужно сразу подготовить анкерные болты, другие метизы, саморезы, строительный уровень (можно одновременно использовать лазерный и пузырьковый).
Из расходных материалов необходимо подготовить гидроизоляцию, компоненты для замешивания бетонного раствора, грунтовку, прокладки из резины.
Любые инструменты и материалы выбирают, исходя из их технических параметров, бюджета домовладельца, рекомендаций мастера. Главное, покупать продукцию в сертифицированных магазинах, не сильно экономить: дешевое сырье не продержится долго.
Крепеж
Закрепить брус можно на дюбели, обычные шпильки, нагелями. На прочном, плотном бетоне крепление производят шпильками, нагелями, а на менее надежный раствор берут дюбели.
Нагели отличаются шестигранной шляпкой, которую плотно затягивают инструментом, вручную обеспечить требуемую плотность закручивания невозможно.
Тип крепежа зависит от размера бруса, бетонной основы. Вариант – заглубление крепежа на одинаковое расстояние, насколько гвоздь уходит в брус, столько же должно войти в бетон. Лучшим исходом будет забивание в бетон на глубину вдвое большую, чем ширина бруска. Например, при толщине бруса 15 см, в бетон загоняют крепеж на 15, 20, 25, 30 см. Рекомендация – причина для отказа от крепежных элементов в квартире – другой конец метизного изделия может проступить сквозь перекрытия соседей.
При выборе дюбелей, шпилек обращают внимание на шейку – участок под шляпкой без резьбы. Резьбовая нарезка начинается с отступом от верхней грани, удается достичь лучшего притягивания лаг к основанию.
Диаметр соединяющего элемента должен быть большим.
Необходимо проверить крепеж на отсутствие сколов, количество примесей, высокий процент содержания мягкого металла. Резьба должна быть четкой, материал прочным, достаточно прокаленным.
Есть еще один вариант крепления – анкер-гвоздь быстрой фиксации из стали, который вставляют в предварительно просверленные отверстия без заглушки. Последняя не требуется, на гвозде имеется металлическая оболочка, расположенная вокруг стержня. По мере вбивания анкера, оболочка расширяется, способствует надежному креплению.
Крепление к бетону
Чтобы прикрепить лаги на бетон, потребуется выполнить несколько обязательных шагов. Сначала, нужно разметить, просверлить точки фиксации, диаметр бура должен превышать размер шляпки метизов. Во время сверления заглубляются на 5-10 см, либо достают до середины бруса. Насадку меняют на сверло, которое по размеру меньше винта на 1-2 мм, просверливают лаги насквозь.
Следующим шагом, дерево выставляют на нужные места, контролируют по уровню, корректируют резиновой прослойкой. При использовании стопок прокладок, элементы скрепляют на клеем, крепежом, снова накладывают на нужное место, проверяют по уровню.
Теперь, нужно закрепить одну сторону лаги, через просверленные точки нанести разметку на бетон. Можно сразу вставить в отверстия болты, но пока нельзя закручивать.
Брус отодвигают, сверлят до нужной глубины бетонную поверхность. Сверла выбирают в соответствии с типом крепления: под дюбель с заглушкой диаметр должен подходить полностью, для шпилек, анкеров – на пару миллиметров меньше.
Остается поставить брусок снова на место, притянуть к бетону на крепеж.
Иногда для создания ровного пола требуется приподнять брусья на толстые прокладки, отрезы доски. Первый элемент прикручивают дюбелем по середине, несколькими саморезами по периметру, следующие слои фиксируют на предыдущих.
Ставят брусок, прибивают гвоздем. Как следует закрепить положение столбиков можно путем монтажа металлических накладок, которые прикручивают по бокам возвышений.
Наглядный пример, как выполнить крепление лаг к бетонной стене, можно увидеть в следующем видео:
Монтаж без крепежа, сверления
Фиксация гвоздями – не всегда надежное решение.
Принцип монтажа брусков без крепежа, сверления приближен к правилам выставления маяков перед выравниванием поверхности.
Для работы потребуется замесить качественный цементно-песчаный раствор, желательно с добавлением гипса, алебастра, чтобы смесь быстрее просохла.
В тару засыпают сухие компоненты, тщательно вымешивают, постепенно добавляют чистую воду комнатной температуры. Для замешивания однородной массы рекомендуется использовать малую бетономешалку, строительный миксер, либо электрическую дрель с насадкой-миксером.
В качестве основы берут цемент, марки не ниже М400, чтобы на выходе был бетон, маркировки не менее М250.
Требуется разметить линии пролегания балок, лучше прочертить широкие полосы для пущей наглядности.
Затем, готовый раствор накидывают примерно одинаковыми кучками по начерченной разметке. Сверху укладывают брус, несильно прижимают, прикладывают уровень, регулируют. Если брусок очень длинный, привлекается помощник, чтобы элемент создал одновременно равномерное давление на строительную смесь.
Частота накидывания раствора связана с физическими параметрами бруса: чем толще древесная заготовка, тем чаще должен лежать бетон.
Подвешивание на уголки
Наиболее правильный, надежный, рабочий метод – монтаж дерева на металлические уголки. Сохраняется высота строящегося помещения, другие способы фиксации часто скрадывают пространство.
К эксплуатации рекомендуются толстостенные монтажные уголки с перфорацией под разные диаметры метизов. Отверстия находятся на верхних частях изделия в неструктурированном порядке.
Уголки монтируют с обеих сторон брусьев, располагают в шахматной последовательности, часто ставят один элемент напротив другого.
Существенный недостаток – усложнение процесса выравнивания дерева строительным уровнем. Сначала, фиксирующие изделия прикрепляют по заранее нанесенной разметке к основанию под бруски. Потом, лаги ставят по краям, сразу регулируют горизонталь.
Затем, переходят к середине, которую выставить строго горизонтально несколько сложнее. Вероятно, будет нужно поднимать, опускать древесину. Необходимо выставить центральную лагу, остальные будут уже устанавливаться по тому же принципу, единому уровню.
Простота работы наблюдается, если деревянные элементы обладают ровными гранями, не покручены.
Ставят уголки по одной стороне, потом, переходят к другой. Не потребуется больших вложений времени, останется только придать достаточный уровень устойчивости. Горизонтальное положение уже выровнено, уровень редко проверяют, но лучше перестраховаться.
Закрепление лаг на стене из бетона
Опора брусьев не всегда идет на пол: основой может стать выступ фундамента, либо подготовленные опоры, заранее прикрепленные к стенам. Для создания точек упора используются металлические опоры в форме буквы «П».
П-образные изделия фиксируют на стенах дома, фундамента на анкеры, нагели.
Чтобы получилось ровно, выполняют подготовку. Отмеряют нужную высоту размещения брусков, сразу прочерчивают единую линию по уровню. Потом, вешают опоры, вкладывают внутрь древесные лаги.
Принцип установки крепления не меняется. Заранее наносят разметку, просверливают отверстия, монтируют пластины. При креплении на фундаментные стены потребуется проложить между опорой и бетоном кусок гидроизоляции, например, отрезок рубероида, сложенный пополам.
Отличие метода крепления – лаги крепить не требуется: опорный элемент прочно зафиксирован, брус вкладывается точно по размеру. Изделию некуда деться: по бокам, снизу смещение купируется выступающими участками металла.
Единственный недостаток методики – не прокладываются промежуточные опоры, требуется использовать брусья большего сечения, которые стоят дороже более узких аналогов. Чтобы брус не прогибался, ставят промежуточные опорные столбики, которые будут воспринимать большую часть нагрузки.
Пример практического применения стальных опор под балки:
Деревянный брус – популярный, надежный материал при строительстве зданий разного типа. Нужно выбрать элементы, правильно прикрепить. Без качественного монтажа положительные стороны любого типа сырья будут сведены к нулю. Чтобы сохранить целостность перекрытий, необходимо выполнять работу строго по утвержденной технологии, без спешки, сильной экономии на материалах.
Крепление бруса к бетону: вертикально, горизонтально | Obetone
В строительной отрасли часто возникают ситуации, когда необходимо скреплять различные виды материалов между собой. Различные коэффициенты температурного расширения создают необходимость с особой тщательностью относиться к такой процедуре. Один из часто встречающихся способов скрепления: дерево – бетон.
Дерево очень популярный материал в строительстве, но не менее, а даже более, популярен бетон. Напомню, что такое бетон – это искусственный строительный материал, который состоит из:
- цемента;
- щебня;
- песка;
- воды.
При твердении цемента и образуется такой состав, который порой не уступает по прочности камню. И прикрепиться к нему не так-то и просто.
Особенности крепежа
Будем рассматривать по мере прирастания дома, начнём с фундамента. После возведения фундамента, если вы намереваетесь строить бревенчатый дом, то обязательно нужно продумать крепление обсадного бруса и первого ряда брёвен.
Но обязательно самым первым слоем в этой конструкции всегда будет слой гидроизоляции.
Зачем нужна гидроизоляция? Дело в том, что фундамент будет соприкасаться с землёй и даже возможно с грунтовыми водами. А вода есть злейший враг строителя. Эта, так называемая капиллярная влага, будет впитываться бетоном и подниматься вверх к стенам здания.
Если не поставить преграду в виде двух слоёв рубероида, то это приведёт к очень большим проблемам. Стена будет намокать и влажность разрушит материал из которого она будет сделана, даже кирпич или железобетон.
Крепление к фундаменту
Рассмотрим вариант деревянного сруба, он более экзотичен. Если принято решение крепить намертво, то возможны следующие варианты:
- на анкерные шпильки;
- на анкерные болты;
- на металлический уголок.
По первому способу — шпильки устанавливаются ещё до заливки фундамента и фиксируются к арматуре. После заливки основания размечают отверстия под шпильки и устанавливают обсадные брёвна на высверленные отверстия. Стягивают гайками с шайбами.
При установке на анкерные болты засверливают перфоратором отверстия сквозь обсадное бревно и бетон и забивают дюбель-гвоздь. Но я бы не советовал такой способ, потому что даже небольшие отверстия под дюбель будут повреждать слой гидроизоляции, а это доступ влаги, хоть и небольшой. Надо обязательно продумать как уберечься от этого.
На металлический уголок можно устанавливать только если крепление будет проводиться изнутри избы.
Но наиболее распространённый способ без крепления, так сказать, под собственным весом сооружения. Этот способ позволяет производить замену брёвен в случаях, когда они стали загнивать.
Такое крепление возможно при строительстве на ленточном фундаменте, а вот если предполагается столбчатый и строительство каркасного дома, то необходимо скрепить ростверком (это деревянная решётчатая конструкция, которая объединяет свайный или столбчатый фундамент).
Крепление такого бруса можно осуществить через арматурные стержни, которые были заанкерованы в столбы при его монтаже. После того, как выпуски затвердели в столбах, на них надо положить брус и отметить места для сверления отверстий. Засверлить и надеть на арматуру. Выступающую часть спилить болгаркой с диском по металлу.
Можно ещё и при помощи крупных анкеров, когда засверливается брус совместно с бетоном и забивается болт с шайбой, как на рисунке 2.
Крепление бруса к бетонному полу
Если принято решение сделать обрешётку по бетонному полу из бруса 50х50 мм, то лаги устанавливаются через 500 – 700 мм и сверлятся насквозь через бетон отверстие под анкера. В отверстие вставляется металлическая гильза анкера и в неё болт. При помощи обрезков ДВП лагам придаётся строгий горизонтальный уровень. В пространство под лагами задувается монтажная пена. Так это выглядит (рис. 3):
Крепление деревянного плинтуса к бетонным стенам
Установка деревянного или МДФ плинтуса производится несколькими вариантами:
- на металлические скобы;
- на дюбеля:
- на клей;
- на гвозди.
Установка на скобы делается в тех случаях, когда отделочники постарались и сделали идеально ровные стены, потому что любое неточное примыкание будет бросаться в глаза. Металлические скобы крепятся к стене пластмассовым дюбель-гвоздём и потом на скобу защелкивается плинтус.
На дюбель устанавливать нужно с большой аккуратностью, так как можно расщепить деревянный плинтус. Необходимо сделать аккуратную зенковку под размер шляпки самореза. По окончании работ на шляпку самореза наклеивается специальная декоративная заглушка. Можно и зашпаклевать эти отверстия, но потом при следующем ремонте трудно будет их демонтировать.
На клей можно посадить тоже только при идеальных стенах и сложно их демонтировать при ремонте.
Для установки на гвозди необходимо просверлить в бетоне отверстия сверлом с победитовым наконечником. Вставить в отверстия деревянные пробки и прибить гвоздями, но сначала надо просверлить под гвозди и отверстия в плинтусах, сделать зенковку под шляпку и заклеить заглушками по окончании.
Крепление деревянного бруса к бетонным стенам
Такие работы можно проводить как внутри помещения, когда производится устройство обрешётки под гипсокартонную обшивку, так и снаружи здания, когда устанавливают вентилируемый фасад. При установке внутри помещения надо учесть, что в старых зданиях может быть штукатурка толщиной до 20 мм, поэтому дюбель нужно закручивать в стену на 40 мм как минимум. Сегодня существуют дюбеля, которые можно применять без пластмассовой гильзы, напрямую в бетонную и кирпичную стену. Выглядят они вот так (рис. 4):
Вместо обычного креста на шляпке звёздочка. Это и понятно, крутящий момент нужен мощнее.
Они предназначены для диаметра 6 мм, но практика показала, что отверстие на 6 мм недостаточно, надо отыскать сверло на 6.5 мм. В этом случае удастся закрутить до конца.
Технология установки деревянной обрешётки, что для внутренних работ, что для наружных работ, остаётся одинаковой:
- по уровню приставляем рейку к стене;
- через брус насквозь сверлим отверстие в стене под диаметр 6 мм (стандартный);
- вставляем пластмассовую гильзу;
- забиваем и докручиваем саморез.
Надо не забыть выставить вертикальный уровень при помощи подкладок, внутри можно при помощи МДФ, а вот снаружи нужно применить пластиковые подкладки.
Установка крыши или мауэрлата
По бетонному, керамзитоблоковому или газобетоноблоковому поясу возможно крепление бруса следующими вариантами:
- на анкер;
- на шпильку;
- на проволоку.
Через мауэрлат в тело стены просверливается отверстие и в него загоняется анкер с металлической гильзой и при закручивании гайки гильза в конце расширяется и создаёт надёжное крепление (рис. 5)
Если установка мауэрлата проводится на шпильку, то при армировании устанавливается шпилька, приваривается к арматуре с выпуском на 4-5 см за размеры бетона и толщины бруса. Заливается пояс, устанавливается два слоя рубероида и насаживается на шпильки мауэрлат. Закручиваются гайки с шайбами (рис. 6)
Крепление проволокой похоже на вариант со шпильками. Концы проволоки ∅ 6 мм с выпуском 0.5 м выводятся за пределы бетонного пояса и при их помощи фиксируются балки (рис. 7)
Наверно наиболее надёжный вариант, это на проволоку, но это тогда, когда есть бетонный пояс и можно сделать выпуски арматуры из бетона, а если стена из керамзитовых блоков, то подойдёт и анкер. Хотя возможно и утопить проволоку в растворный шов.
Тонкости крепежа
Рассмотрев все этапы строительства дома от фундамента до крыши и крепления деревянного бруса на них, остановимся на тонкостях очень важных.
- Диаметр отверстия под пластмассовую гильзу. Он должен быть равен диаметру гильзы. После того, как просверлено отверстие вставляете руками гильзу и чувствуете, что до половины она входит легко. Заламываться она не должна. Только после середины отверстия можно добить его молотком. Но у каждого сверла и даже патрона есть погрешность. И порой они дают большее отверстие, чем нужно. Что делать? Засверливать в безударном режиме или найти сверло на 5.5 мм если у вас дюбель 6 мм.
- Длина дюбеля. Нельзя не учитывать 20 мм рыхлой штукатурки, обязательно брать длиннее на эту величину. Если дюбель вошёл через штукатурку в плотный бетон только на 10 мм, то он может вырваться вместе с рыхлой массой и это приведёт к обрыву. Поэтому рассчитывайте утопить в бетон саморез не менее 20 мм.
- Длина самореза должна быть длиннее его пластмассовой дюбеля. А вот на сколько длиннее, это надо посчитать. Не будем утруждать вас расчётами, просто подскажем — длина гильзы плюс толщина прикрепляемого деревянного бруса плюс 10 мм. Такой саморез гарантированно будет надёжно закреплён.
- Глубина сверления. Во-первых, при сверлении в отверстии остаётся шлам и он может быть помехой. Удаляйте его пылесосом. На сверле сделайте риску фламастером на 20 мм длиннее гильзы. При вращении сверла риска будет хорошо видна и не надо будет входить на лишнюю глубину.
- Диаметр самореза. Тут чёткого правила нет. Подбирайте в каждом случае отдельно. Если это рыхлый керамзитовый блок или кирпич или плотный бетон, то учитывайте толщину стенки гильзы, чтобы она не сворачивалась при закручивании самореза.
- Нельзя повторно использовать пластиковую гильзу. Она уже деформировалась.
- Каждому своё, дюбеля должны соответствовать типу стены. Если хотите надёжного крепления, то нельзя использовать дюбель гвоздь для газобетонного блока.
Для него можно применить такой дюбель (рис. 8):
Или возможно использовать для газоблока химический анкер. К металлическому болту придаётся капсула, которая заполняет в отверстие клей, засыхающий за 2 часа и надёжно соединяет крепёж со стеной (рис. 9).
Видео
А для мастеровитых читателей как обычно видео
Коротко о главном
- Особое внимание стоит уделять креплению любых предметов в газобетонные блоки. Есть такая надёжная конструкция как «бабочка». При закручивании гайки расползается хвостовое оперение гильзы и происходит надёжное закрепление для довольно больших нагрузок (рис. 10)
- Есть ещё такие рамные анкера, работают они по такому же принципу как и бабочка (рис. 11)
- Всегда надо очень тщательно подходить к устройству гидроизоляции, как на фундаменте, так и на крыше. При протыкании слоёв рубероида шпильками, анкерами или проволокой обязательно замазать образовавшиеся отверстия мастикой или другой гидроизолирующей смесью.
- Вот пример из жизни. У нас в Юрмале возле магазина установили скамейки и наглядно видно, как крепятся деревянные брусья к бетону (рис. 12)
Правила транспортировки бетона и раствора
Вода для приготовления бетона
Сульфатостойкий бетон
Как выбрать ускоритель твердения бетона
Как выбрать оборудование для резки бетона
Как выбрать растворитель для цемента и бетона
Какой щебень нужен для бетона
Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками
При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.
Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет
Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.
Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.
Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.
Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.
В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.
Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.
Крепеж
Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.
Общее правило выбора крепежа по размерам:
- Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
- Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
- Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.
Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.
Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.
Крепление бруса к бетону
Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:
- Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
- Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
- Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
- Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.
Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок - Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
- Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
- Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
- Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
- Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.
Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.
Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа
Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.
Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.
Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.
Крепление уголками
Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.
Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.
Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.
Как закрепить лагу к бетонной стене
Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.
Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.
Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.
Крепление бруса к стене и фундаменту: способы выполнения
Иногда, во время перепланировки помещений, при строительстве различных сооружений или установки дверей приходится делать крепление бруса к стене. Но любая конструкция обладает своими характеристиками и состоит из определенных деталей.
Учитывая это, тип крепежа выбирают, не только по виду конструкции, но также в зависимости от свойств стены.
Способы крепления деревянного бруса к стенам
Есть множество различных методов для крепления бруса. Какой из них выбрать, это зависит:
- от величины сечения бруса;
- толщины и отделки используемой поверхности;
- веса и размера удерживаемой конструкции.
Крепежные элементы подбирают, согласно этим параметрам. Основу из дерева фиксируют анкерными болтами, дюбелями из металла или пластика, шурупами, саморезами, и иногда гвоздями. В некоторых случаях используют П-образные скобы, металлические уголки для крепления бруса или деревянные шплинты. Чтобы правильно сделать работу, нужно соблюдать точность и определенную последовательность при выполнении монтажа.
Крепление бруса к кирпичной стене
При креплении деревянного бруса к кирпичной стене учитывают некоторые нюансы. Сюда входит неровность кирпичной кладки и ее хрупкость. Вначале проводят замеры, и делают разметки. В нужных местах проделывают отверстия под крепежи. Чтобы они не растрескались и получились ровными, их высверливают дрелью или сверлом. Наконечник выбирают из твердосплавного материала или с алмазным напылением.
Нужно знать, что:
- Всю работу нужно делать аккуратно, без спешки, не расшатывая сверло. Иначе кирпич рассыплется и начнет трескаться.
- Если конструкция легкая, то ее крепят пластиковыми или металлическими дюбелями. Длина дюбелей зависит от тяжести бруса. Чем он тяжелее, тем деталь выбирается длиннее. Их промазывают клеем и только потом устанавливают. Благодаря этому фиксация получается более надежной.
- Количество креплений определяют в зависимости от сечения бруса. Дюбеля располагают с шагом в 0,6 м, если его сечение составляет от 2,5 до 4 см. Между ними оставляют промежуток от 0,6 до 0,7 м, при сечении 40 – 60 мм.
Самое надежное и прочное крепление деревянного бруса к кирпичной стене – это на анкерные болты. Их используют для тяжелых конструкций.
Крепление бруса к стене из бетона
Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для крепления бруса используют раствор из алебастра или гипса.
Последовательность:
- Вначале выбирают шуруп подходящего размера. Затем его обматывают по всей длине медной проволокой. Обмотку делают плотной.
- На поверхности проделывают отверстие, заполняют его гипсовым раствором и вставляют в него шуруп с проволокой. Эту работу делают быстро, чтобы раствор не успел схватиться.
- Шуруп вывинчивают через 7-10 минут. Сделать это будет несложно, так как гипс немного подсохнет, но до конца не затвердеет.
- Когда раствор полностью высохнет, брус приставляют к стене и закрепляют этим шурупом.
Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:
- Вначале выбирают пробки подходящего диаметра. Их пропитывают клеем. Чтобы они не разбухли, нельзя использовать клей на водной основе.
- В бетоне высверливают отверстия диаметром от 0,5 до 1 см. Сверла выбирают с алмазным напылением или победитовые. Во время сверления работу приостанавливают, чтобы остудить сверло. Его на 3-5 секунд опускают в холодную воду. Благодаря остывшему инструменту отверстия получатся качественными.
- Затем внутрь вбивают пробки. Лучше это сделать молотком.
- Когда клей высохнет, брусья прикладывают к основанию поверхности. Их фиксируют шурупами, которые вставляют в деревянные пробки.
Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.
Крепление бруса к стене из газоблока
Работать с мягким и пластичным газобетоном легко. Этот материал достаточно податлив, поэтому весь процесс проходит без затруднений. Единственное, что нужно сделать, это правильно рассчитать нагрузку. Для фиксации легкой конструкции используют клиновидные саморезы или болты. Иногда применяют шурупы с резьбой, которые располагают по всему отрезку. Метод установки похож на крепление бруса к кирпичной поверхности.
Как крепится:
При строительстве сооружений, работу выполняют следующим образом:
- К стене из газоблока прикрепляют шпильки. Их устанавливают на армопояс, с определенным расстоянием друг от друга. Нельзя крепить шпильки прямо к блокам, иначе под тяжестью веса они оборвутся и упадут.
- К этим шпилькам прикрепляют брус.
- Его фиксируют болтами и гайками.
Для навесных шкафов или других громоздких конструкций, используют дюбеля из металла, пластика и пластмассы.
Крепление бруса к деревянной стене
Есть несколько способов позволяющих сделать крепление на деревянной поверхности. Гвозди – это самый простой вариант, но также можно воспользоваться дюбелями и саморезами. Такие крепежи применяют для легковесных конструкций.
Забивание гвоздей имеет свои тонкости, которые обязательно учитывают во время работы:
- Сухой материал может растрескаться.
- Два гвоздя, вбитые под небольшим углом по отношению друг к другу, создадут надежную фиксацию.
- Если на конструкции и брусе выпилить пазы, то крепление получится еще более прочным. Установленную деталь закрепляют деревянным шиллингом либо гвоздем. Крепление «паз в паз» используют при строительстве крыш или отделке.
Важно знать! Древесина плохо переносит температурные перепады и влажность. На ней могут появиться плесень или насекомые. Когда деревянный материал используют снаружи дома в качестве пристройки, то его обрабатывают специальным раствором.
Крепление бруса к стене из гипсокартона
Путем использования гипсокартона создают всевозможные построения и оформляют помещения. Этот материал довольно хрупкий, поэтому монтаж тяжеловесных конструкций, к примеру, навесных шкафов на него не предусмотрен. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, крепления устанавливают во время монтажа гипсокартона.
Процесс установки:
- Деревянный брус закрепляют в том месте, где будет висеть шкаф. Его фиксируют с помощью саморезов, после установки гипсокартона.
- Если брус легкий и имеет незначительное сечение, то его закрепляют дюбелями или раскрывающимися анкерами. Внутри гипсокартона крепление раскрывается и фиксирует конструкцию. Это происходит после вкручивания шурупов.
Если шкафчик будет слишком тяжелый, то крепежи могут не выдержать вес и оторваться. Из-за этого гипсокартон сломается. Поэтому нужно внимательно рассчитывать вес.
Крепление бруса к фундаменту
Строительство деревянного сруба все равно подразумевает бетонный фундамент. Он может быть ленточным, свайным или плитным. В любом случае, возникает вопрос, чем крепить деревянный брус нижнего венца к бетону. Ведь от качества его крепления зависит устойчивость всего здания.
Различают накладную установку и жесткую фиксацию.
Накладное крепление бруса к фундаменту
Первый способ подразумевает, что, уложенный на плоское основание, брус будет держаться под весом сооружения. Метод действенный. Его используют в случаях, когда требуется сэкономить время и деньги.
Крепление бруса к фундаменту жесткой фиксацией
Если нет уверенности в надёжности накладной установки, применяют жесткую фиксацию для крепления бруса.
Как крепить брус на ленточный фундамент
Если фундамент ленточный или плитный, принять решение надо заранее, потому что в этом случае в ростверк требуется залить специальные болты (шпильки для крепления бруса), к ним и будет впоследствии крепиться венец.
В брусьях проделывают отверстия, согласно расположению болтов. Фундамент застилают гидроизоляцией. Все неровности на бетоне нужно заранее устранить. Затем сверху кладут деревянную конструкцию так, чтобы шпильки попали в подготовленные отверстия, и закрепляют контргайками.
Крепление бруса к сваям
Для установки венца на свайный фундамент используют П-образные скобы. Сначала брус нарезают и укладывают на сваи, чтоб определить размер скоб. Последние для точности сваривают из уголков и устанавливают на оголовки свай.
Укладывают гидроизоляцию, а сверху деревянный венец. Ответственно стоит подойти к вопросу соединения углов. Скобы с деревом соединяют с помощью саморезов. Дальше можно переходить к возведению стен.
Как прикрепить лаги к бетонному полу
Крепить лаги к бетонному полу можно по методу крепления к стене, только применяют не чопы, а пластиковые дюбели или запорную часть анкера. Иногда лаги укладывают на постеленную заранее изоляцию, фиксируя положение прочным скреплением с половым покрытием. Важно правильно подобрать породу дерева в зависимости от назначения детали. Прежде чем переходить к монтажу, древесину обязательно нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими покрытиями.
Крепление бруса к бетону — советы профессионалов
Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.
Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.
Виды конструкций и способы крепления
Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.
О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.
Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:
- строительство сруба из бревен;
- возведение каркасной конструкции;
- монтаж мауэрлата кровли;
- крепление лаг к бетонному полу;
- крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.
Установка нижнего венца сруба
Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?
Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.
Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.
Для этого используют несколько способов, это:
- при помощи анкерных шпилек;
- анкерных болтов;
- металлических уголков;
Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.
Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.
После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.
При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.
По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.
Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.
Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.
Крепление несущего бруса каркасной конструкции
При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).
А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?
Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.
В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.
Брус можно крепить двумя способами:
- Первый способ, инструкция по укладке лежня:
- При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
- Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
- Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
- Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
- Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.
- Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.
Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.
Крепление кровли
Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.
Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:
- при помощи стальной проволоки;
- с помощью металлических шпилек.
Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.
В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.
Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.
Крепление лаг
По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.
Последовательность выполнения работ:
- на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;
- при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий;
- в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт;
- затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги;
- таким способом устанавливаем все остальные элементы;
- после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров;
- образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.
Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.
Устройство обрешетки стен
Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.
Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.
Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.
В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.
Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).
Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).
Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:
- Рейку прикладываем к стене.
- Перфоратором сверлим отверстие.
- Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
- При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
- Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
- Монтируем панели.