При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.
Материалы
В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:
- Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
- Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
- Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
- Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.
Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:
- Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
- Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
- 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
- Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
- Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».
Набор инструментов
Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:
- Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
- Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
- Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
- Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.
Виды конструкций из ГКЛ
Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:
- Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
- Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
- Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
- Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.
Каркас при выравнивании стен
Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:
- разметку;
- монтаж и соединение профилей.
Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.
Разметка
На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:
- На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
- При помощи уровня линия переносится на пол.
- На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
- В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
- На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.
Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.
Сборка конструкции
После разметки начинается установка каркаса:
- На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.
Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.
- По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
- Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.
- Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.
Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.
После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.
Каркас перегородки
Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:
- Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
- По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
- Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.
- При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.
Дверной (оконный) проем
Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:
- Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.
Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.
- Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
- На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.
Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.
Выравнивание потолка
Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:
- Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
- Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.
- Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
- Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
- В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».
Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.
Формирование арок
Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.
Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.
При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.
Полки, ниши и короба
Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.
При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.
Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.
Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.
Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.
После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.
Монтаж каркаса из металлического профиля на стену 👉 этапы работ — Все про Гипсокартон
Не так давно строители крепили листы гипсокартона на обыкновенные бруски из дерева, но как показала практика, этот способ установки оказался не очень надежен. К тому же проводить сборку, соединения и монтаж такой конструкции было проблематично.
Современные каркасы из металлического профиля намного прочнее и надежнее своих предшественников из дерева, они более долговечны и просты в сборке. К тому же к ним выпускаются специальные комплектующие, что опять-таки облегчает работу.
Выполнить самостоятельный монтаж каркаса на стену, потолок или изготовить конструкцию для крыши не так сложно, как кажется на первый взгляд и по силам каждому. Для этого внимательно изучают предлагаемые материалы и прислушиваются к мнению специалистов. Таким образом, можно отремонтировать жилье и сэкономить конкретную сумму денег.
Необходимые для монтажа каркаса на стену материалы
Чтобы изготовить прочную и долговечную конструкцию, предварительно изучают предлагаемые современным рынком элементы сборки металлического каркаса. Они состоят из различных видов профилей и крепежных изделий.
Таблица элементов, необходимых для сборки и монтажа каркаса металлического типа:
| Профиль UD | направляющий | служит для определения плоскости конструкции |
| Профиль CD | несущий, держит вес изготовленной конструкции | к нему прикрепляются гипсокартонные листы |
| Соединитель-CD | прямой | используется для увеличения длины изделия |
| Соединитель-CD | крестообразный («краб») | необходим для увеличения прочности изделия |
| Соединитель-CD | двухуровневый | соединяет верхний и нижний несущие уровни |
| Кронштейн | п-образный | крепит CD- профиль к стене |
| Тексы | диаметр 3,5мм и длина 9,5мм | саморез по металлу (соединяет профиля друг с другом) |
| Саморез по металлу | длина 25 мм и диаметр 3,5мм | с их помощью крепится гипсокартон |
| Дюбели | диаметр 6 мм | соединяют каркас со стеной |
Примечания:
Несущий и направляющий профили изготавливаются из оцинкованной стали и имеют следующие размеры: толщина 0,4 мм, длина 3 м или 4 м, ширина варьируется в диапазоне от 50 мм до 100 мм. Такие параметры профиля обусловлены квадратурой современных помещений. Сейчас редко встречаются потолки высотой больше 3 или 4 метров, длина прямых элементов для каркаса стены нечасто превышает четыре метра.
Алгоритм монтажа каркаса на стену
- Перед тем, как отправляться в магазин за строительными изделиями, замеряют поверхности, на которые будут монтироваться конструкции. Это позволит правильно рассчитать необходимое количество нужных материалов.
- Перед началом монтажа каркаса из профиля рекомендуется выполнить весь комплекс электромонтажных работ.
- Металлическая конструкция располагается на некотором расстоянии от базовой плоскости для того, чтобы использовать получившийся зазор для утепления стены и повышения звукоизоляции помещения. Расстояние от стены до профиля применяется для размещения вспомогательных коммуникаций. Рекомендуется оставлять зазор в размере 100 миллиметров.
- Расстояние от одного ud-профиля до другого составляет не более 1 метра, распространенный шаг крепления составляет 0,6 метра. Каждая деталь металлического каркаса закрепляется, по крайней мере, в трех точках.
- Расстояние между cd-профилями рекомендуется соблюдать не более 0,6 метра, в идеале 0,4 м.
- Места соединений профилей требуют дополнительной обработки герметиком для того, чтобы избежать неприятного скрипа, который неизбежно возникает при малейшей деформации стены вследствие усадки здания.
- Вертикальный профиль крепится в следующем порядке: в первую очередь, он прикрепляется к полу, затем на стены и потом монтируется на потолок. На стены эти металлические изделия фиксируются при помощи п-образных кронштейнов.
Особенности конструкции потолочного каркаса
При изготовлении каркасного изделия не забывают пользоваться уровнем.
Для выравнивания несущего профиля используется натянутая нить, а для направляющего – гидравлический уровень.
Помимо приведенного выше списка используемых при монтаже материалов, для потолочной конструкции понадобится быстроподвес. Этот элемент представляет собой изделие из двух составляющих – петли со спицей и пружины, которая комплектуется специальным зажимом и легко скользит по спице. С помощью быстроподвеса выравнивается каркас по горизонтальному уровню.
- Перед тем, как начать монтаж потолочной конструкции, определяются, какое освещение будет в помещении. Если предусматривается использование точечных светильников, то необходимо знать их высоту, так как от этого параметра напрямую зависит, на какое расстояние от базовой плоскости будет опускаться новый потолок.
- Монтируемый на потолок каркас – это сетка из несущих и направляющих элементов, в которой перемычки устанавливаются с шагом крепления 2,5 метра, а профильные изделия на расстоянии 0,4 метра. Для перемычек используются «крабы». При этом cd-профиль крепится к стене с помощью ud-профиля, а на потолок монтируется с использованием быстроподвесов.
Металлическая каркасная конструкция из профиля для крыши
Если каркасы из оцинкованной стали уже повсеместно используются при ремонтных работах в квартирах, то применение этого материала при возведении крыши еще не получило столь широкого применения.
Для выполнения поставленной задачи потребуются следующие материалы: профили толщиной от 0,7 миллиметров до 2,0 миллиметров с различными сечениями (П, С,Ω и Z), кровельные саморезы или клепки из оцинкованной стали, уровень, рулетка, отвес.
👷♂️ Не менее важная информация по теме: Устройство каркаса из металлического профиля
Этапы:
- Для качественного изготовления каркаса крыши из профиля на начальной стадии чертится вручную или с помощью специальной компьютерной программы чертеж будущей крыши.
- Выбираются нужные виды профиля. Для стропил используются элементы с П-образным сечением, для изготовления фермы применяются «П», «С» либо «Z», а для обрешетки соответственно «Ω».
- Начинается монтаж с того, что выставляются фермы и стропила. Они крепятся к стене с помощью анкерных болтов. Затем их временно закрепляют по вертикальной направляющей.
- По горизонтальной направляющей устанавливается профильный элемент для обрешетки изготавливаемой крыши.
- Далее на обрешетку крыши крепится кровельный материал.
Каркасная конструкция стены из оцинкованного профиля
Изготовление и монтаж каркаса стены – этапы:
- Разметка будущей стены.
- К стене, потолочной плоскости и полу монтируются um-профили.
- Между ними в вертикальной плоскости размещаются cw-элементы, которые выставляют на расстоянии 0,4м.
- Если в перегородке планируется установка двери, то в элементы, образующие периметр будущей стены устанавливают брус, выполненный из дерева.
Если все делать правильно, то можно убедиться, что использование профиля ускоряет проведение монтажных работ и неважно, что облицовывать – потолок или стены.
Каркас из профиля под гипсокартон
Широкое применение гипсокартона в качестве отделочного материала обусловлено не только его выдающимися техническими характеристиками, но и широким спектром выполняемых работ. С помощью гипсокартона можно не только выравнивать стены и потолки, но и преображать помещение, создавая разнообразные перегородки, ниши или арки. Залогом успешно выполненной работы является качественно и правильно смонтированный каркас под гипсокартон. Установить его несложно даже своими руками.
Материалы, применяемые для монтажа каркаса
Человека, впервые решившего своими руками соорудить каркас из профиля для гипсокартона, вполне может смутить различное обозначение профилей, которые можно встретить в разных источниках, а также большой ассортимент крепежной фурнитуры, предлагаемой рынком строительных материалов. Пугаться тут не стоит: с назначением металлопрофилей не так уж тяжело разобраться, а из всего многообразия крепежных элементов для монтажа потребуется лишь малая часть.
Виды металлических профилей:
- Направляющие. В маркировке имеют обозначение UD или ПН. Закладывают основу всей конструкции, именно с них начинается возведение каркаса.
- Стоечные. Их обозначают сочетаниями CW или ПС. Вставляются в направляющие и образуют вертикальные стойки, к которым крепятся листы гипсокартона при выравнивании стен.
- Потолочные. К таким металлопрофилям, имеющим аббревиатуру CD или ПП, крепится лист гипсокартона при выравнивании потолка. Их вставляют в специальные потолочные направляющие, имеющие в обозначении сочетания букв UD или ПНП.
- Также есть арочные и угловые модели профилей. Необходимость их использования определяется характером возводимой конструкции.
Для закрепления каркаса на стене или потолке, а также для скрепления его элементов между собой используют несколько видов крепежных элементов.
- Чтобы удлинить металлический профиль до нужного размера, применяют простой соединитель, а для усиления мест пересечения профилей пригодится его крестообразная разновидность, называемая «краб». При выравнивании потолка применяется двухуровневый «краб» для надежной фиксации профиля нижнего уровня к потолочному.
- Дополнительное крепление к потолку или стене обеспечивают прямые или анкерные подвесы. С их помощью все элементы конструкции выводятся в одну общую плоскость.
- Крепление подвесов и направляющих профилей осуществляют с помощью дюбелей диаметром 6 мм, между собой профили скрепляют саморезами. Монтаж гипсокартона на установленный каркас выполняют при помощи саморезов диаметром 3,5 и длиною 25 мм. Предпочтительно использовать метизы из оцинкованной стали.
Сборка потолочного каркаса
Если планируется выравнивание с помощью гипсокартона стен и потолка помещения, то начинать следует именно с последнего. Редко какая комната может похвастать идеально прямыми углами. В таком случае после выравнивания стен листы на потолке придется довольно трудоемко подгонять под нужные геометрические параметры. Если же начать с потолка, то все зазоры между листами гипсокартона и стеной в дальнейшем закроются при выравнивании стен.
Нюансы разметки
Разметка является одним из самых важных этапов возведения конструкции каркаса. Чтобы правильно выбрать расстояние между ним и потолком следует заранее определиться с высотой встраиваемых в потолок светильников. Это расстояние откладывается от самой нижней точки потолка, а затем при помощи уровня осуществляется разметка мест монтажа потолочных направляющих профилей по всему периметру помещения.
Разметка потолочных профилей осуществляется на расстоянии 600 мм друг от друга. Таким образом, выполнив разметку своими руками, в итоге получим на потолке сетку из квадратов со стороной 60 см.
Перед монтажом каркаса своими руками следует закончить работу с коммуникациями, которые в последующем будут располагаться за гипсокартоном. Правильно будет заранее протянуть все провода, установить розетки и другие элементы. Проводку под светильники лучше оставить с запасом в 10–15 см, так будет намного удобней их подключать.
Ход монтажа
- Пользуясь нанесенной разметкой, по всему периметру помещения к стенам монтируют потолочный направляющий профиль.
- В середине стороны каждого размеченного квадрата сверлится отверстие под дюбель и устанавливается прямой подвес. Таким образом, мы получим шаг дополнительных креплений металлопрофиля к потолку размером 600 мм.
В процессе разметки каркаса как для потолка, так и для стен, необходимо учесть обязательное условие: все стыки листов гипсокартона должны располагаться на профиле.
- В профили ПНП вставляем потолочные профили и закрепляем их в месте стыка саморезами.
Так как геометрия комнат в квартирах часто оставляет желать лучшего, то длину каждого элемента лучше замерять отдельно, уменьшая расстояние между стенами на 2–3 см.
- Нарезав болгаркой или ножницами по металлу поперечные перемычки длиной 60 см, также крепим их при помощи саморезов. Места крестообразного соединения металлических профилей усиливаются с помощью «краба».
- Полученный каркас с помощью подвесов выводится в единую плоскость. Для этого к каждому профилю прикладывается уровень, и после необходимой корректировки положение потолочного профиля фиксируется при помощи подвесов. Их усики загибаются плоскогубцами и крепятся саморезами к профилю на необходимом расстоянии от потолка.
Сборка каркаса под гипсокартон на стене
Как сделать каркас под гипсокартон при выравнивании стены? Общие принципы остаются неизменными, меняются только некоторые нюансы.
- Определившись с расстоянием между стеной и возводимой конструкцией, проведя все коммуникации, на потолке чертят линию, по которой будет крепиться направляющий профиль. С помощью отвеса идентичную линию воспроизводят и на полу.
- Закрепив направляющие профили, переходят к разметке горизонтальных стоек. Они должны располагаться с шагом 600 мм так, чтобы каждый лист гипсокартона был зафиксирован на трех стойках. Одна будет располагаться посередине листа, а на двух крайних окажется стык с другими листами.
- После проведения разметки и установки по ней прямых подвесов горизонтальные стойки вставляются в направляющие и фиксируются саморезами.
- Горизонтальные поперечины монтируются аналогично. После их крепления вся конструкция выравнивается в одну плоскость, для чего опять используются уровень и прямые подвесы. На места скрещивания металлопрофилей накладывается соединитель «краб».
Монтаж значительно усложняется, если на выравниваемой стене имеются окна. В таком случае в первую очередь крепятся горизонтальные стойки по обеим сторонам окна, а дальнейшая разметка профилей с шагом 60 см осуществляется от них.
При возведении перегородок особое внимание следует уделить дверному проему. Его надо усилить, вставив в профили, образующие периметр дверной коробки, деревянный брус.
Совет: так как каркас перегородки не будет крепиться к стене, то его ячейки должны иметь меньший размер, чем на стене или потолке. Рекомендуется сформировать их из квадратов со стороной 40 см. Это позволит достичь необходимой жесткости перегородки.
Наибольшие затруднения могут возникнуть при сооружении своими руками каркасов под ниши. В этом случае придется совмещать элементы стенового и потолочного крепления профилей. Кроме того, необходимо обладать хорошим пространственным мышлением. Но устройство и общие принципы крепления и фиксации металлических профилей остаются неизменными.
Как собрать надежный каркас из профиля под гипсокартон
Фальшстены, подвесные потолки, короба и откосы – все это, как правило, каркасные конструкции, обшитые листовыми материалами. Самый распространенный каркас под гипсокартон – изготовленный из профиля, но встречаются и деревянные. Каркас для гипсокартона (обрешетка) несет серьезную нагрузку, поэтому собирать ее желательно, придерживаясь установленных правил и рекомендаций.
Из каких элементов собирают каркасы?
Основополагающий компонент – металлопрофиль. В зависимости от типа создаваемой конструкции, его подбирают по габаритам, форме, толщине металла. Вообще же, при сборке каркаса применяют:
- Профили – перегородочные, потолочные, направляющие, стоечные;
- Соединители – прямые («удлинители»), одноуровневые («крабы»), двухуровневые;
- Подвесы прямые перфорированные (универсальные элементы) или анкерные;
- Ленту уплотнительную (демпферную) самоклеящуюся;
- Дюбели, дюбель-гвозди;
- Саморезы – универсальные, а также с пресс-шайбой острые или со сверлом.
Нередки случаи, когда каркас из профиля под гипсокартон собирается без некоторых элементов или их чем-то меняют. Однако все они продаются в магазинах и вполне доступны. Поэтому отступать от известных схем и методик незачем. Стоит подробнее рассмотреть каждую деталь металлической обрешетки.
Металлопрофиль
Практически любой металлопрофиль имеет П-образную форму в сечении. Назначение изделия определяется наличием дополнительных ребер жесткости («завальцовки») по краям. Усиленные ими профили называют «стоечными» (или «стойками»), функции которых – несение нагрузки, стыковка листов ГКЛ.
Направляющий металлопрофиль связывает конструкцию с основанием и служит «маяком», указывающим правильное расположение стоек. Каркас под гипсокартон без такого базового профиля попросту невозможен. Как правило, соответствие собираемого сооружения уровню и плоскости зависит от регулировки этого компонента. Надежность крепления здесь очень важна, хотя жесткость самой «направляшки» играет меньшую роль.
Деление на «перегородочные» и «потолочные» связано с размерами профилей и толщиной металла. Так как каркасы нередко заполняются утеплителем, их «глубина» (толщина) должна соответствовать толщине теплоизоляционного (звукоизоляционного) материала. Если же в перегородке будет дверь, габариты дверной коробки, как правило, определяют размеры металлопрофиля. Что касается толщины стенок – очевидно, что она прямо влияет на жесткость каркаса под гипсокартон из металлопрофиля.
Соединитель
Соединители изготовлены из толстого металла и оснащены специальными язычками, обеспечивающими надежную фиксацию. Их форма и размеры соответствуют параметрам профиля, что способствует сохранению заданной плоскости. Устанавливают соединители следующим образом:
- Более массивную часть вставляют внутрь стоек «до щелчка», соединяя их между собой;
- Фиксирующие язычки сгибают под нужным углом;
- Вкручивают в имеющиеся отверстия саморезы, фиксируя соединение.
Удлинители применяют для соединения двух стоек по длине. «Крабы» — для создания «сетки» (крестообразного узла), путем перпендикулярного соединения трех или четырех стоек. Двухуровневый соединитель используют, чтобы связать стойки, располагаемые друг над другом. Например, при сборке многоуровневого потолка. Поэтому каркас для гипсокартона на потолок крайне сложно представить без использования «крабов»
Вместо соединителей часто применяют перемычки, «уши», «язычки», вырезаемые из профиля. Иногда такой подход ускоряет сборку каркасов и экономит саморезы.
Подвес
Его функции – обеспечение жесткости и прочности конструкции, а также регулировка плоскости. Чаще всего применяют прямые подвесы – перфорированную ленту, длиной около 30 см, условно поделенную на три части. Центральная часть — более жесткая, а отверстий на ней – меньше. Ее функция – связь подвеса с основанием (например, с межэтажным перекрытием). Две крайние части сгибают для фиксации стоек и прикручивают их, отрегулировав профиль по уровню (по шнурку). Лишнее затем отгибают в бок или отрезают. То есть, рабочая форма подвесов – П-образная. Используется такой подвес не только для того, чтобы собрать каркас для гипсокартона на стену, но и для потолочных работ.
Анкерный подвес не позволяет регулировать высоту и уровень получаемой плоскости. Поэтому его применяют там, где основание уже выведено в нужный горизонт (или вертикаль). Например – при монтаже нижнего уровня в двухуровневом потолке. Здесь не нужно ничего сгибать, настраивать, подрезать – прикрутил подвес и «защелкнул» стойку. Экономия времени очевидна. Так что если анкерный подвес подходит только для каркаса под гипсокартон из металлопрофиля на потолок, то П-образный подвес годится для вертикальных поверхностей.
Обратите внимание: подвесов (тех и других), как правило, приходится использовать много. В среднем – 3-5 штук на одну стойку.
Уплотнительная лента
Демпферная лента напоминает дверной рулонный уплотнитель. Ее толщина – 2-10 мм, ширина рулона – 2-5 см, клейкая сторона защищена легкосъемной пленкой. Функция ленты – поглощение вибраций, интенсивно передающихся металлокаркасом. Таким образом, этот компонент выполняет следующие функции.
- Снижает уровень и количество посторонних звуков.
- Уменьшает вероятность «растрескивания» итоговой поверхности.
- Защищает основание, к которому прикручивают «направляшку», от появления царапин.
Демпферную ленту применяют в соединениях профилей друг с другом, основанием либо гипсокартоном, наклеивая на металл. Широкого распространения лента не нашла, так как требует трат времени. Причем эффект от ее применения не всегда ощутим.
Обратите внимание: нередко встречаются каркасные конструкции, «звенящие» от легкого удара. Демпфер помогает избежать таких проявлений.
Дюбели
Функция дюбелей – обеспечение надежного крепления направляющих профилей и подвесов. Стандартные модели применяют для связи с полнотелыми основаниями – кирпичом, бетоном. Дюбели анкерного типа («моль», «мотылек», «бабочка») используют, когда основание пустое внутри.
Дюбель-гвоздь – это модификация, состоящая из пластикового дюбеля и металлического гвоздя с резьбой. Их применение существенно ускоряет процесс монтажа каркаса под гипсокартон на стену. Однако стандартный дюбель с саморезом, как правило, надежнее. Поэтому ответственные узлы желательно фиксировать ими.
Самая распространенная модель – дюбель-гвоздь 6*40 мм, отверстие под него бурят перфоратором с буром 6 * 110 мм. Забивать этот гвоздь можно молотком, но удобнее и быстрее – тем же перфоратором (переключив режим). Резьба помогает выкрутить изделие при необходимости.
Саморезы
Без саморезов не обходится вообще ни один каркас из металлического профиля для гипсокартона. Универсальные шурупы применяют для связи со стандартным дюбелем. Саморезы по металлу с прессшайбой предназначены для соединения профилей между собой, а также для фиксации подвесов. Распространено два вида – «острые» саморезы и со сверлом (специальным наконечником). Вторые используют, когда обрешетку собирают из толстостенного металлопрофиля, однако они хуже фиксируют узел. Поэтому «острая» модификация популярнее.
Обратите внимание: иногда удается сэкономить саморезы, избежав негативных последствий. Например — при установке «краба». Но, все-таки, такая экономия нежелательна.
Сборка металлокаркаса для подвесного потолка поэтапно
Первый этап работы – разработка проекта. Даже если запланирован простой одноуровневый каркас потолка из профиля под гипсокартон, стоит начертить обрешетку на бумаге, в правильном масштабе. Только так можно посчитать точное количество необходимых элементов. Особенно, когда схема более сложна, чем в следующем примере (комната 3 * 4 м, расположенная перпендикулярно оконной стене):
- ПН (27 * 28 * 3000 мм) – 5 шт;
- ПС (27 * 60 * 4000 мм) – 10 шт;
- «Крабы» — 26 шт;
- Подвесы прямые – 54 шт;
- Дюбель-гвозди 6 * 40 мм – 150 шт;
- Саморезы по металлу острые 3.2 * 13 мм – 350 шт.
Дюбели и саморезы зачастую выходят из строя во время монтажа либо оказываются бракованными. Поэтому их закупают с запасом 10 – 30%. Подвесы – это универсальный элемент, поэтому и их запас (10%) лишним не будет. Точное количество металлопрофиля, скорее всего, купить не получится из-за длины, кратной 3 или 4 метрам. Поэтому их также привозят больше, чем нужно.
Гипсокартон, как правило, размещают так, чтобы продольные стыки «шли вдоль света», то есть – перпендикулярно окну. Поперечные стыки при этом сдвигают на 60 см. Тем самым преследуют две цели. Во-первых, «попадают в сетку» с ячейкой 60 * 60 см, во-вторых – исключают образование длинных стыков «поперек света».
Размеры ГКЛ – 1200 * 2500 мм, а размеры ячеек сетки – 600 * 600 мм. Поэтому листы подрезают, оставляя 1200 * 2400 мм, либо жертвуют «квадратностью» крайних ячеек, делая их размер 600 * 700 мм.
Отрисовка каркаса
Перед тем, как сделать каркас из профиля для гипсокартона, необходимо нарисовать план работ. Отрисовку начинают с «отбивки» уровня, в нашем случае – горизонта. Самый удобный способ – применение лазерного строительного уровня. Когда он включен – на стенах видна горизонтальная линия, расположенная на произвольной высоте от пола. В углах стен, по этой линии, ставят отметки карандашом. Затем их переносят на нужную высоту с помощью рулетки.
Чтобы соединить отметки, применяют «отбивочный» малярный шнур, в корпус которого засыпают цветной мел. Одному эту процедуру выполнить сложно, но возможно, прикрутив конец шнура к стене — на уровне метки. Потом, растянув шнур до конца стены и натянув его по высоте второй метки, производят «щелчок». В результате — мел оставляет заметный след, по которому будет прикручен направляющий профиль.
Помимо лазерного уровня, применяют гидравлический и пузырьковый. Результат они дают примерно одинаковый, но обладают своими преимуществами и недостатками.
Начертив «направляшки», ставят отметки для «стоек». Цельные изделия, как правило, устанавливают вдоль длинных продольных швов гипсокартона. Поэтому начинают с оконной либо противоположной стены, отмечая каждые 60 см от угла. Затем ставят метки на оставшихся двух стенах, также отталкиваясь от угла. При этом нужно помнить, что размер крайних (для листа) ячеек – 60 * 70 см.
Многие монтажники рисуют устройство каркаса из металлического профиля под гипсокартон на базовом потолке, чтобы тут же закрепить подвесы. Однако это необязательно, тем более – иногда в процессе монтажа приходится что-то сдвигать и менять схему. Тем не менее, крепление направляющих профилей и подвесов – самая грязная, шумная часть работы. Поэтому желательно сделать ее всю за один раз.
Монтаж подвесов и направляющих
Если принято решение о закреплении подвесов на ранней стадии работы, их расположение отмечают на базовом основании. В нашем случае – на поверхности межэтажного перекрытия. Технологически верное размещение – на каждом стоечном профиле, через 40 – 60 см. Следует учитывать смещение, связанное с установкой «крабов» и перемычек. Отметив «оси» профилей и промежутки между подвесами, пробуривают отверстия, прибивая эти элементы дюбель-гвоздями.
Делают перемычки каркаса для гипсокартона на стену из профиля. По сути, перемычки – это куски стойки, образующие две (или одну, если ячейка крайняя) стороны ячейки сетки. Как правило, их длина составляет 52 – 53 см, а фиксируются они при помощи «крабов». «Заподвешивать» желательно каждую перемычку. Особенно те, что станут основанием для стыка ГКЛ. Чем больше подвесов, тем надежнее получится конструкция.
Направляющие желательно закреплять вдвоем, хотя опытный монтажник легко справится один. Сборка каркаса из профиля для гипсокартона может оказаться сложно задачей для одного человека с минимальным опытом в ремонте.
Профиль придерживают по линии и «прибуривают», сразу забивая дюбель-гвозди. Чтобы он получился ровнее, начинать фиксацию следует с краев. Потом «прибуривают» центр, а затем – остальные гвозди, через каждые 40-50 см. Всего требуется 6-8 отверстий на один металлопрофиль.
Закрепив одну «палку», следующую монтируют встык с первой. Важный момент – их соединение. Чтобы соблюсти прямую линию, металлопрофили соединяют куском такой же «направляшки», длиной 20-30 см, вставив его в прибиваемые «палки». Затем эти «удлинители» можно убрать. По углам связывать направляющие друг с другом необязательно, но желательно. Для этого применяют саморезы по металлу.
Установка и регулировка стоечного профиля
Имея надёжную горизонтальную рамку и прикрученные подвесы, можно приступать к монтажу стоек, без которых не обходится ни одна установка каркаса из профиля под гипсокартон. Для выравнивания плоскости следует зафиксировать шнурок, натянув его между стенами, перпендикулярными окну. Прикручивают шнур к нижней стороне «направляшки» саморезом по металлу, условно разделяя комнату на 3-4 части.
- Стойку подсовывают под шнур, а ее концы вставляют в противоположные «направляшки», «отцентровывая» по нарисованным меткам. Одного — центрального — металлопрофиля для начала хватит.
- Чтобы он не оттягивал шнурок вниз, середину приподнимают выше нитки на 5-10 мм и временно фиксируют подвесом. Остальные подвесы закрепляют к профилю, выставляя его на 1-2 мм выше шнура. Когда все крепления произведены, середину откручивают и фиксируют снова – «поймав» уровень по нитке. В результате центральный стоечный металлопрофиль получается «идеально» отрегулированным относительно направляющих. Для контроля можно воспользоваться строительным уровнем и «правилом» (трапециевидной малярной рейкой, принимаемой за эталон). Допустимым считается отклонение от уровня, укладывающееся в 1 мм на 1 м поверхности.
- Монтаж остальных стоек каркаса стены из профиля под гипсокартон теперь упрощается. Ведь можно не смотреть на шнурок, используя для контроля «правило» или профиль, поставленный на ребро. Один конец «правила» прижимают снизу к «направляшке», а второй – к отрегулированной стойке.
- Оставшиеся стойки фиксируют подвесами, ориентируясь по «правилу».
- Глядя на рисунок, устанавливают «крабы», не прикручивая их сначала.
- В «крабы» вставляют перемычки, нарезанные заранее или по ходу дела.
- «Подвешивают» перемычки.
- Вкручивают в каждый «краб» 8 саморезов по металлу. Иногда их «через один» пропускают, экономя шурупы, но так делать не стоит.
- Контрольную проверку производят, как правило, «для души», ведь переделывать что-либо вряд ли кто-то будет. «Правило» или стойку, повернутую ребром, прикладывают к обрешетке под разными углами.
Хуже всего, когда изготовление каркаса из профиля под гипсокартон приводит к появлению значительных бугров. Теоретически, можно попытаться ударить по каркасу в тех местах, где качается «правило», но лучше — частично перебрать его. Если обнаружена яма, тянуть обрешетку вниз не стоит – нарушится надежность креплений. Проще будет затем подровнять ее штукатуркой (по гипсокартону).
Особенности сборки фальшстен и перегородок
Фальшстены – это вертикальный аналог подвесного потолка, базовым основанием для которого служит имеющаяся стена. Технология сборки здесь схожа с потолочной, но сетку можно не собирать. Во-первых, высота потолков нечасто превышает 2500 мм (длину ГКЛ), а если превышает, то не намного. Во-вторых, лист, стоящий вертикально, не будет стремиться к провисанию. Здесь, скорее, необходимо усилить его устойчивость к «продавливанию».
Этого можно добиться, установив стоечные профили вертикально через каждые 40 см. Экономии металлопрофиля не получится, зато станут не нужны «крабы», что значительно ускорит процесс. Если же понадобится стыковать лист, можно установить и «подвесить» перемычки в местах стыка.
Каркас перегородки из профиля под гипсокартон также может представлять собой сетку из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. Такое устройство оправдано, когда их высота значительно превышает длину листа гипсокартона. В большинстве же случаев удобнее применять более частую установку стоечных профилей – через 40 см. Перемычки тогда становятся нужны только в местах стыка ГКЛ.
Для удобства прокладывания коммуникаций перегородочные стойки зачастую оборудованы специальными отверстиями.
Подвесы в перегородках не применяют – ведь для них нет никакой опоры. Поэтому здесь решающее значение имеют такие параметры металлопрофиля, как толщина стенок и размеры. Также, с целью повышения жесткости конструкции, используют более прочные листовые материалы, чем для потолка. В том числе – толстый ГКЛ (12.5 мм), ГВЛ (гипсоволокнистый лист), СМЛ (стекломагниевый лист).
Если вы разобрались с обычной обрешеткой на стену, то собрать каркас для перегородки из гипсокартона не составит труда.
Особенности деревянных каркасов
Применение обрешеток, изготовленных из бруска или рейки, оправдано там, где важна компактность конструкции. Ведь рейка может иметь толщину всего 10 мм, тогда как минимальный металлопрофиль – 27 мм. Кстати, в начале 2000-х в магазинах продавались более тонкие изделия, потом почему-то исчезли. Дополнительные преимущества деревянных брусков:
- Экологичность;
- Низкая теплопроводность;
- Простота обработки;
- Жесткость.
Деревянный каркас под гипсокартон имеет свои достоинства за счет использования древесины. Такие достоинства древесины обуславливают ее использование при монтаже, например, перегородок, непривязанных к основанию со всех сторон. Также брусок применяют в утепленных каркасах (для профилактики «мостиков холода») и при отделке вагонкой. Однако недостатки деревянных изделий существенны – подверженность гниению, горению, деформации. Поэтому, все-таки, их применение достаточно ограничено.
Заключение
В заключение стоит добавить, что технология монтажа металлокаркасов только кажется сложной. Сначала задаешься вопросом, как сделать каркас под гипсокартон, а потом всё само собирается. Все эти сотни подвесов, «крабов», саморезов пугают дилетанта. Однако когда работает опытная бригада монтажников (2-3 человека), этапы работы выполняются «незаметно». Пока один рисует, второй уже нарезает куски металлопрофиля, а третий бурит отверстия.
При этом каждый время от времени проверяет то, что получается. Таким образом, производится объективный инструментальный контроль качества. Стремясь к совершенству, помните – яма лучше, чем бугор. Ее всегда можно выровнять, а вот бугры уже не срежешь. Поэтому, улучшая качество своей работы, стоит вовремя остановиться.
Каркас из металлопрофиля под гипсокартон – различные варианты конструкции
Главная задача мастера при строительстве конструкций из гипсокартона – это правильно и точно установить каркас, который, собственно, данный материал и удерживает. Несмотря на то, что существуют стандартизированные типы схем, соответствующие фирменным технологиям — той же компании «Кнауф», мастера постоянно что-то придумывают и усовершенствуют.
Именно этим и интересна работа с гипсокартоном, она нестандартна и вам постоянно приходится «включать мозги». Работа фактически творческая, и если вы сомневаетесь, браться за нее или нет, то отбросьте все сомнения, у вас все обязательно получится после того, как вы прочитаете данный материал. Итак, как делать каркас из металлопрофиля под гипсокартон: видео, фото и пошаговая инструкция.
Contents
Подготовительная часть
Основная часть статьи будет разделена на две части, посвященные стеновым и потолочным каркасам. Но это чуть позже, а сейчас нужно понять с каким инструментом вам предстоит работать, и какими материалами пользоваться.
Рабочий инвентарь
Давайте упомянем весь инструмент, который может пригодиться именно при возведении каркаса, включая профессиональный. Мало ли – сегодня вы пробуете свои силы, а завтра уже обслуживаете огромные объекты, зарабатывая по серьезному деньги.
Технологически установка металлопрофиля под гипсокартон может быть разбита на 4 основных этапа:
- Разметка плоскости каркаса;
- Крепление профилей к стенам;
- Резка профиля;
- Заполнение каркаса.
Подобное деление поможет нам лучше понять, какой инструмент использовать. Давайте по порядку.
| Инструмент для разметки | |
| Данный тип уровня должен быть у вас в обязательном порядке, но не столько для разметки плоскости, сколько для дополнительной проверки правильности расположения отдельных профилей в каркасе. Рекомендуется приобрести вариант с магнитной полосой, чтобы уровень самостоятельно удерживался на профиле во время его выставления. | |
| Очень точный инструмент, который поможет выставить потолочный каркас для гипсокартона из металлопрофиля. Стоит приспособление сущие копейки, но им не очень удобно пользоваться – приходится набирать и сливать с него воду, нужно два человека. Рекомендуется использовать начинающим мастерам, не желающим или не имеющим возможности тратиться на дорогое оборудование. | |
| Отвес незаменим при построении вертикальных плоскостей. Обмануть он может, наверное, только в зонах с аномальной гравитацией, коих у нас на планете не так и много. | |
Заменить все предыдущие устройства поможет вот этот компактный помощник. Цена на хороший осепостроитель лазерного типа может достигать и 20 тысяч рублей – такие устройства очень точны, могут рисовать одновременно всю плоскость, вычерчивать угол 90 градусов и много еще чего.
|
|
| Каким бы крутым уровнем вы не обладали, без обычной рулетки все равно не обойтись. | |
Итого: начинающему мастеру будет достаточно приобрести рулетку, гидроуровень и пузырьковый уровень. Профессиональный монтажник отдаст предпочтение лазерной технике, но не по причине ее точности, а из-за удобства пользования и увеличивающейся скорости работы.
| Инструмент для крепления профиля к стенам | |
| Самым простым и доступным инструментом для этих целей является сетевой перфоратор. Для начальной работы можно приобрести недорогой китайский инструмент – все, что от него требуется, периодически насверливать отверстия, то есть перегрузок он испытывать не будет. Однако важно понимать, что мощный инструмент будет эффективнее и быстрее справляться с бурением. | |
| Огромным недостатком сетевого перфоратора является его зависимость от электрических сетей, поэтому работать с ним на высоте проблематично – что-то постоянно где-то цепляется, провода путаются под ногами так, что можно и упасть. Если предстоит серьезная работа под высоким потолком, намного удобнее будет выполнять ее вот с таким аккумуляторным перфоратором. | |
| Но все это настоящие игрушки по сравнению с монтажными пистолетами, в частности, газовыми. Пока вы перфоратором насверливаете одно отверстие, этот монстр сможет забить около 20-30 дюбелей, которые с легкостью прошивают не только бетон, но и металл. При использовании на очень больших объектах такой инструмент сокращает время проведения работ в несколько раз. | |
|
|
Итого: Понятно, что монтажный пистолет будет стоить намного дороже – от 30 до 70 тысяч рублей, в зависимости от производителя и модели, но работать без него на больших объектах – себе дороже.
| Инструмент для резки профиля | |
| Самым простым решение будет применение ножниц по металлу. Простым, в смысле, доступным. С задачей они справляются эффективно, при условии, что инструмент качественный, с двойным рычагом. | |
| Болгарка режет профиль очень быстро, но применяемые абразивные диски сильно нагревают металл, что приводит к выгоранию цинкового покрытия, и как следствие – возникновению коррозии металла, особенно во влажных помещениях. | |
| Отличным решением будет применение дисковой пилы. Она тоже нагревает при резке профиль, но температуры недостаточно, чтобы испарить цинк с поверхности, так что работать можно без опасений за качество. | |
Итого: У хорошего мастера должно быть в наличии каждое из этих приспособлений, так как в разных ситуациях пригодиться может все.
| Инструмент для соединения деталей каркаса | |
| Частично, а иногда и полностью, каркас собирается при помощи саморезов. Для их эффективного закручивания нужен шуруповерт с высоким крутящим моментом. | |
| Отдельные типы каркаса могут собираться только при помощи просекателя. Это позволяет сделать каркас на стены под гипсокартон из металлопрофиля более ровным, без потери надежности. | |
Итого: Приобретаем оба инструмента.
Материалы
Теперь давайте быстро разберем все типы профилей и фурнитуру к ним и начнем уже скорее сборку:
| Виды металлопрофиля для гипсокартона | Назначение | Металлопрофиль для гипсокартона, размеры: длина, высота, ширина мм |
| Направляющие для потолка из гипсокартона. Применяются для привязки каркаса к стенам и перекрытиям, помогают удерживать каркас в местах соединения с ними. | 3000*27*28 | |
| Основной профиль потолочного каркаса. Нередко применяется и в качестве стоечного, стенового, при необходимости сэкономить пространство. | 3000*27*60 | |
| Аналог профиля ППН, но только для стеновых каркасов. В отдельных случаях может использоваться и в качестве стоечного профиля. | 3000*50 (75, 100) *40 | |
| Стоечный металлопрофиль для гипсокартона (размеры) подбирается под используемый ПН профиль. Он придает стеновым каркасам основную жесткость. | 3000*50 (75, 100) *60 |
Совместно с профилями используются следующие приспособления:
| Связывает каркас с основанием, придавая конструкции больше жесткости. Длина лопастей – 12 сантиметров. | |
| Предназначен для перпендикулярного соединения стоечных профилей. | |
| Помогает нарастить длину профиля ПП. |
Также существует и другая фурнитура, например: пружинные подвесы, угловые соединители, т-образные соединители и прочее. Используются они редко, так как их можно заменять тем, что мы назвали в таблицах.
Стеновые каркасы
Итак, разбирать мы будем стандартные конструкции. Прочие модификации вы сможете придумать сами, или подсмотреть у опытных мастеров. Кстати, «Обшивка потолка гипсокартоном своими руками» — видео, которое посмотреть нужно всем новичкам.
Фальшь стена – классическая схема
Большинство мастеров начинают освоение конструкций из гипсокартона именно с установки фальшь стен.
Вот как это делается:
- Начинается все, как несложно догадаться, с разметки. На этом этапе ваша задача – определить самую выступающую точку на стене, правильно сориентировать плоскость, начертить ее без перекосов.
- Выступающую точку на самой стене искать нет никакого смысла – обычно это либо стояки отопления, либо ручки кранов на радиаторах, в общем, любая отдельностоящая вещь, которая может помешать установке.
- Ориентировать плоскость нужно так, чтобы с соседними стенами она образовывала углы под 90 градусов. Ну, это в идеале, а так, ищем максимально близкие значения. Проверьте имеющиеся углы при помощи угломера или простого угольника, если стены образуют приблизительно одинаковые углы, то в дальнейшем можно будет пользоваться только рулеткой.
- Итак, замеряем, насколько отстоит выступающая точка от стены, добавляем к полученному значению от 3 до 6-ти сантиметров, в зависимости от типа профиля, и как каркас с данной точкой пересекается.
- Полученное значение, пусть это будет 10 см, откладывается на двух верхних углах будущей плоскости.
- К полученным точкам приставляем отвес и переносим их на нижние углы.
- Все полученные метки соединяются отбивочным шнуром. В результате получится идеально ровная плоскость без перекосов.
- Если в наличии имеется лазерный осепостроитель, который умеет рисовать во все стороны, просто ставим его на пол и совмещаем его линии с точками – все готово, можно крепить профиль.
- Направляющий профиль (ППН или ПН) крепится прямо к стенам, полу и потолку на дюбель-шурупы.
Совет! Будьте осторожны и не повредите во время сверления коммуникации, которые могут в поверхностях проходить. Это может быть и проводка и водяной пол с подогревом.
- Затем устанавливаются основные вертикали. Что это такое? Это те стойки, которые формируют границы оконных и дверных проемов. Используют для этого профиль ПС или ПП, в зависимости от типа направляющей.
- Связка между профилями при этом выполняется за счет саморезов «клопов».
- Далее ставятся основные горизонтали – их лучше сделать из направляющего профиля, чтобы соединения со стойками были технологичными.
- Заполняем основное пространство каркаса стойками, с шагом ровно 60 сантиметров. Все элементы должны стоять строго по уровню, поэтому не забываем перепроверяться.
Совет! Не нужно уровнем «мучать» каждую стойку – выставите одну, а все остальные отступите от нее по рулетке.
- Сразу прикиньте, в какой последовательности, и с какой стороны вы будете подшивать листы. Это позволит понять, откуда проще начать отсчет шага.
- Затем ставятся основные поперечины. Эти элементы нужны в местах стыка гипсокартонных листов. Мы знаем два факта: длина листа составляет 250 сантиметров, соседние листы ставятся в разбежку. Отсюда следует, что перемычка под первый лист располагается на расстоянии 2,5 метра от пола, а под второй – от потолка.
- Гипсокартонщики активно спорят о том, нужны ли каркасу поперечины, ведь и без них конструкции получаются достаточно прочными, особенно если шить гипсокартон в два слоя.
- Наша позиция больше склоняется в пользу перемычек, но иногда, действительно, можно обойтись и без них.
- Как не крути, но даже не привязанные к стенам перемычки в значительной степени усиливают каркас. А в некоторых местах без них и вовсе не обойтись. Например, вертикаль на краю оконного проема – ее просто некуда крепить иной раз, а подходящая к ней перемычка послужит прекрасной опорой, которую можно привязать к стене.
- Если делать каркас таким способом, для присоединения перемычек понадобятся «крабы» (одноуровневые соединители), либо же профиль разрезается таким образом, чтобы на концах получались «язычки», как на фото ниже, через которые элемент крепится на саморезы.
- Обе схемы имеют недостатки. В первом случае идет расход фурнитуры, которую к тому же приходится резать в точках примыкания к основным вертикалям, а во втором, мало того, что происходит наложение профилей, так еще и шляпка самореза будет торчать поверх всего этого. В результате получается значительный перепад на плоскости, и гипсокартон при креплении в этих местах может даже сломаться.
- Решение проблемы будет дальше, а пока продолжаем.
- Перемычки устанавливаются и под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Они идут непрерывно по всей длине конструкции и образуют закладную.
- После установки всех элементов, каркас укрепляют. Для этого все основные стойки связывают со стеной через подвесы или уголки, сделанные из ПН профиля. В нужных местах усиливаются и перемычки.
Альтернативный метод
Следующий метод, по нашему скромному мнению, является куда технологичнее, и, несмотря на некоторый перерасход профиля, более предпочтительным.
- Его суть состоит в том, что стоечные профили заменяются направляющими, которые спариваются спинками.
- Подобная конструкция собирается очень легко и намного быстрее. Для ее фиксации не нужны подвесы, а для сборки – «крабы».
- Установленные стойки крепятся к направляющему профилю при помощи просекателя. Такой узел будет очень прочным, при этом ничего не будет выступать за плоскость каркаса.
- За счет того, что спаренные профили развернуты в стороны, между ними с легкостью ставятся перемычки в любом количестве.
- Укрепление каркаса происходит именно через перемычек, так как для этого используются уголки из ПН профиля. Изготовить их проще простого. Берем ненужный обрезок профиля, рассекаем у него бортики на нужном расстоянии, сгибаем деталь под 90 градусов и скрепляем все просекателем.
Аналогичным образом собираются и перегородки из гипсокартона. Только официальная технология предлагает спаривать ПС профиль, но мы-то знаем про недостатки такой конструкции, а именно, про невозможность нормального крепления перемычек.
Да, ПС профиль жестче за счет имеющихся у него ребер жесткости, но это не критично, если используемый вами ПН профиль качественный (0,6 мм толщиной). При этом не забывайте, что эти же ребра жесткости будут мешать, вам нормально вставлять утеплитель.
Потолочные каркасы
Конструкция стандартного потолочного каркаса ничем не отличается от стеновой, но вот, как ее установить – это уже другой вопрос.
Одноуровневый каркас
Итак, начинаем снова с разметки:
- Отступаем от потолка в любом углу произвольное расстояние, ставя метки на смежных стенах. Расстояние лучше сразу брать проектное – вдруг все получится с первого раза.
- При помощи водяного или лазерного уровня переносим данные метки на все остальные углы в помещении, включая внешние.
- Берем рулетку и замеряем расстояние от каждой метки до потолка. Нам необходимо найти наименьшее значение – это будет самый нижний угол. Также можно проверить весь потолок, если есть сомнения в его ровности. Для этого придется начертить между метками линии или проверить все по лазерному уровню, подвешенному под потолком, но в 95% случаев лишь проверки углов будет достаточно.
- Если вы изначально не угадали с углом, то в том, который оказался ниже остальных, снова откладываем по рулетке проектное расстояние и меряем разницу от использованной ранее метки.
- Корректируем метки в остальных углах, ориентируясь уже не по потолку и проектному расстоянию, а по первым меткам и полученной разнице.
- Немного неуклюже мы попытались изобразить принцип построения плоскости на схеме выше.
- Получившиеся теперь точки соединяются красящей нитью.
- Далее по периметру крепится ППН профиль.
- Затем крепим ПН профиль — его шаг также составляет 60 сантиметров.
- Над профилями крепятся подвесы, но не спешите их связывать вместе, так как под собственным весом пояса сейчас немного прогибаются. Чтобы выровнять их плоскость натяните перпендикулярно нить, подтяните профили кверху и обхватите ушками подвесов для временной фиксации.
- Поочередно отпускайте пояса и крепите их к подвесам на саморезы.
- Далее монтируются перемычки. Их шаг установки составляет 50 сантиметров, собственно, как и у стенового каркаса. Тут без применения «крабов» уже не обойтись.
Все, каркас готов. Для крепления гипсокартона к потолку применяются саморезы по металлу.
Второй уровень
Как собрать каркас под гипсокартон на потолочный короб или любую другую фигуру?
- На фото выше показан пример одной их таких конструкций.
- Как видите, профили ПП, расположенные горизонтально и вертикально, образуют угол в 90 градусов, и соединяются в одну конструкцию через профиль ППН на углу.
- Для присоединения горизонтальных поясов ничего придумывать не нужно – они просто заводятся в профили ППН торцами, а вот под вертикали, мы видим, что прорезаны бортики.
- Можно пойти и другим путем – установить на углу не один, а два ППН профиля, которые будут спарены. При этом один «смотрит» также в стену, а второй — на потолок.
- Третья схема не нуждается в вертикальных стойках. Их заменяет узкая полоска гипсокартона, которая сразу прикручивается к потолочному профилю.
- Выбор схемы крепления зависит от ситуации и сложности каркаса, но последним вариантом пользуются чаще – и сборка происходит быстрее, и налицо некоторая экономия материала.
- Если требуется сделать криволинейную фигуру, профили, соединяющийся с потолком и стоящий на внешнем углу, прорезаются с частотой в 5-6 сантиметров. При этом у первого прорезаются бортик и основание, а у второго – оба бортика.
Многоуровневый каркас можно собирать в разных последовательностях: одни идут от верхнего уровня к нижнему, а другие – наоборот. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. Лучше понять, что подойдет именно вам поможет «Монтаж металлопрофиля под гипсокартон своими руками» видео.